Победит грунт концентрат весч наверное неплохая, но зело дорогая...
"При расходе композиции 1,2 кг на 1 м кв. паропроницаемость системы снижается в 5-6 раз"... а стоимость канистры 40л (о-о-очень сомнительно) есть 1000 руб уверен на сайте очепятка, потому обычная грунтовка стоит 250 руб за 10л а концентрат её же не может стоить 1000 руб за 30 л.
Потому есть у меня мысль что стоит канистра концентрата 1000руб за 10 л - значит 100 руб за литр. Дорого...
Может масляной краской сперва, а потом уж какойнить шпаклёвкой?
Ну если такая необходимость действительно существует тогда надо увлажнять.
Для того чтобы поддерживать относительную влажность воздуха на уровне 55% в доме с расходом вентиляционного воздуха в 250 кубов в час нам потребуется увлажнитель максимальной мощностью примерно 50 литров в сутки. Влажной уборкой тут не обойдешься. Это можно реализовать только при полностью механической системе вентиляции с воздухоподготовкой. Не забываем, что для того чтобы испарить 50 литров воды потребуется столько же энергии сколько необходимо для того чтобы довести до кипения 300 литров.
Осознав все это почтем за благо пить не меньше 2 литров воды в день и чаще бывать на свежем воздухе как вполне адекватную замену потреблению воды кожей и легкими.
Согласен. Собственно об этом я выше и говорил, создать одинаковую влажность в каждом помещении проблематично. Поэтому для себя я принял половинчатое решение, механика мне не нужна, а посему буду делать пассивное увлажнение, эффект конечно не тот, но всё же. А именно, в холле, рядом с проёмом в гостиную, фонтанчик с площадью зеркала метра три, а в спальной увлажнитель, по необходимости. У меня в квартире до сего года лет 7-8 молотил увлажнитель, в этом году обленился и на ночь просто пришкаю в нос масляной аэрозолью, нормально-)))
Но с паропроницанием надо таки думать...
Олег Д ну так само собой воздух оказывает сопротивление диффузии, как и у меди есть сопротивление пусть маленькое, сверхпроводник вам никто и не обещал. А за единицу воздух взяли потому что меньше придумать уже ничего нельзя.
А насчет ценообразования в нашей экономической формации... вот ПВА стоит 10 л 300 р, и грунтовка разбавленная водой примерно 1/10 тоже 300. Цемент 170 р а ЦПС 150 р...так что..
Тут как бы схитрить - наклеить готовый ровный лист ГВЛ (как выяснили) на какойнить не просто клей - на шлепки, а штоб присосало его всего сразу не оттдерешь, да ещё и пароизолировало... вот это был удачный кульбит. :good:
Дык смысл был убить двух зайцев... вообще мне ни ГКЛ, ни ГВЛ даром не нужны, они упонимались лишь как прикрытие некоего клея который имеет свойство паронепроницания.
Ну вобщем да... жидкое стекло. На него вроде ложится любая шпаклёвка?
гвл можно приклеить и на какой нить самодельный состав - типа :
взять тот же ротбанд смешать с масленной краской и олифой и потом намазывать обе поверхности и клеить гвл к стене.
вот что в википедии есть
Масляная шпатлёвка содержит натуральную олифу, сиккатив, мел. Такая шпатлёвка медленно сохнет, но зато имеет повышенную прочность. Применяется при подготовке полов, подоконников, оконных переплетов, наружных дверей и иных поверхностей, где возможно присутствие влаги. Масляная шпатлёвка предназначается для поверхностей, где требуется выравнивание перед покраской водно-дисперсионными, масляными красками и эмалями. Имеет высокие показатели адгезии. Используется внутри сухих и влажных помещений.
Тогда зачем ГВЛ если можно шпаклевкой обработь всю стену и всё
Как Вам идея дома на "шведской плите"+два метра утепленная 15см экструзией отмостка,В место экструзии под бетоном плиты фундамента 30-40 см керамзита и песок.Как положено теплый пол основное отопление+печь.Над бетонным полом 30-40см минимум,лучше 60-80 делаем деревянный пол с продухами по углам и под окнами.Печь берет воздух тоже из подпола,Туда же и воздух из приточки поступает. Бетонный каркас растим из плиты фундамента.Пирог стены;пол кирпича полнотелого,Керамзитобетон 30см экструзия 10см,фасад на усмотрение(сайдинг,ЦСП под штукатурку).Перекрытие бетонная плита,засыпной керамзит 40-60см.Умная приточная-вытяжная вентиляция.
Смысл в том,что под плитой фундамента,а именно из-за отсутствия экструзии нет отсечки от земли.В этом вижу главный смысл.Летом плита охлаждает,Герметичные пассивные стены сохраняют эту прохладу,а значит и влага копится,воздух не высушивается.Термостат пола летом работает на +15 тепло копится под домом из года в год.Зимой Даже самой лютой дом без ущерба может простоять вообще без отопления месяц легко(авария,дрова кончились,хозяин заболел...)
Поправьте,где,что можно улучшить,с экономить.
Сам по себе посыл темы (создать паронепроницаемую снаружи стену- влаго-аккумулятор) порочен.
Поясню почему.
Декларируемая задача такой стены - создать комфортный влажностный режим.
Всем хорошо известно насколько нездорова атмосфера влажного помещения при отсутствии вентиляции.
Затхлый/влажный воздух + плесень + грибок (100% в любых влажных стенах.
Значит необходима приточная/вытяжная вентиляция.
Как показывали расчеты выше - при наличии вентиляции - запасы влаги в стене мизерно малы.
О комфортности жилища -формулировка идеального образа стены.
Какая-то мутная статья. То анизотропность дерева идеал, потому что выводит гадости через торцы, то какой-то керамзит в пенобетоне или внутреннее утепление герметичной наружной стены лучше. Почему? Непонятно.
В статье предложен фактически тот же состав стены, что в топе темы, только с маленькой, но крайне существенной разницей - в сечении стены предусмотрен вентиляционный разрыв между паропроницаемой и паронепроницаемой ее частями (слоями).
Насчет анизотропии древесины напрасно иронизируете.
Какой еще стеновой материал имеет разность вдоль и поперек волокон:
* теплопроводности в 2,5 раза?
* паро/газопроницаемость в 50 раз?
Комментарий