Обзор основных архитектурно-планировочных и технических решений заложенных в проекты

[oleh]

Андрей Валентинович.
Можно комментарий по двойной кровле.
Вы предлагаете сразу по битуму чердака сверху засыпать крошку пеностекла? и какой слой для r=4 хотя бы нужен по вашему опыту 0,4 -0,5 м?
А по верху крошки что за покрытие или ничего, и как ходить если ничего?

Выдвигающиеся маркизы это как? Можно ли фотку. А то слабо представляется выдвижной навес длиной хотябы 2 м.

[izba]

Да именно так суть обычная инверсионная кровля, тока не с ЭППС, а с пеностеклом.

Снизу разуклонка, по ней покрытие гидроизолирующее (можно битумное, можно другое) по нему рассыпана крошка - 30-40см не суть важно, оставляю на крошку до 50см, потом крошка закрывается листами плоского шифера или фиброцементными листами чтобы не портилось от воды и не горело, на этом строится крыша - деревянные лаги как опора конструкций крыши проходит до плит и к ним привинчивается чтобы ветер не поднял.
Гидроизоляция воротником огибает балки крыши - то есть в этих местах не пробита и не разорвана.

[oleh]

Но в этом случае необходимо иметь по периметру уровень стен выше на 30-50 см чем уровень плит. Тоесть еще 50 см стены достроить поверх плит? Иначе вся крошка рассыпится - выдуется через отверстия между крышей и маурлатом.
Может я ошибаюсь?

[izba]

Совершенно верно - верх коробки суть корыто.

[oleh]

По поводу выдвижных маркизов.
Вы считаете оправданным использование данных маркизов в наших широтах?
Дело даже не в надежности и капризности а в ветровой нагрузке. Учитывая парусность в 10-20 м2 даже порыв ветра в 15 м/c просто поднимет в воздух парус вместе со всеми составляющими. По уму так там метеостанция нужна с датчиком ветра и установкой уровня шторма от 5 до 15 м/c и система управления маркизами.

[izba]

По практике в других странах с не меньшей ветровой нагрузкой - стоят... во время шторма конечно их убирают... следить нужно... но и окна во время сильных ветровых нагрузок и дождей мы же тоже закрываем. Их тоже побьёт.

[Евгений///]

Да именно так суть обычная инверсионная кровля, тока не с ЭППС, а с пеностеклом.

Снизу разуклонка, по ней покрытие гидроизолирующее (можно битумное, можно другое) по нему рассыпана крошка - 30-40см не суть важно, оставляю на крошку до 50см, потом крошка закрывается листами плоского шифера или фиброцементными листами чтобы не портилось от воды и не горело, на этом строится крыша - деревянные лаги как опора конструкций крыши проходит до плит и к ним привинчивается чтобы ветер не поднял.
Гидроизоляция воротником огибает балки крыши - то есть в этих местах не пробита и не разорвана.

и всё таки, хватит ли 50 см насыпного утеплителя для r4 ? а конвекция ? если можно то поподробнее.

[izba]

Коэфф 4 это вообще не принципиально. Вы не почуете... что это значит коэфф 4 ? Собрались бюрократы от строительства и решили допустим 4, а могли решить 4,5 или 5... была у нас уже тема с утеплением - лоббировали минватчики завысить нормы утепления - довели их до 3,16 потом собрались снова нормальные люди и решили что 2,5 тоже вполне себе нормально...

Потому чем отличается индивидуальное строительство от остального? Своей индивидуальностью... боитесь что замёрзнете? Вас терзают смутные сомнения? не проблема! сделайте корыто 60см - насыпьте для начала 40см крошки - поживите - посчитаете что мало - насыпьте больше... всего и делов.

[Евгений///]

меня беспокоит конвекция.
есть неприятный опыт с керамзитом.
может под крошку пеностекла ЭППС подсунуть ?
плита-стяжка-ЭППС-фанера или ОСБ-гидоизоляция-пеностекло

[oleh]

Да с утеплением так и есть. есть оптимальная точка выше которой не разумно увеличивать r. и это гдето 2,5. Большее увеличение уже квадратически увеличивает затраты при мин экономической эффективности. Считал когдато.
Вопрос по внутреннему стоку в стояке.
А зачем в стояке сток, можно же в углах заложить 4 трубы 90 мм на улицу. Обмерзание им зимой не грозит а весной и летом они в ливневку и отведут возможную протечку.

[izba]

Тут в принципе если стояк внутренний и тёплый можно делать плоскую крышу с инверсионной кровлей. Вторая деревянная кровля это уже по сути дублирование первой - плоской. Сказать по другому это можно рассматривать как дом с плоской крышей, на которую поставили обычную скатную. Если не хочется тратить лишних денег, то скатную крышу можно не делать - это как кому нравится.

В случае если делать скатную обязательно то можно и из углов выходы сделать.

По сути выбор за хозяином.

[oleh]

Спасибо за комментарий.
Тут так получается что разница только в гидроизоляции рубероидом. Все равно утепление крыши надо делать так почему не бросить поверх плит рубероид в 2 слоя, он же и будет парогидроизоляцией ( и цена копейки). Крошка пеностекла хоть гдето можно использовать с пользой.
Если крошка в корыте то и верх закрывать необязательно. Ходить там никто не будет а ветер под крышей не гуляет так чтобы выдуть?
А основная скатная крыша нужна. А то дом как сакля смотреться будет и как Вы говорите не будет иметь конкурентного преимущества и ликвидности. :-)

[izba]

Если использовать утепление пеностеклом поверх плит перекрытия то никакая пароизоляция крыши не нужна, плита перекрытия находится в тёплом состоянии, пар свободно проходит сквозь неё не замерзая и и не выпадая в конденсат, и сквозь крошку пеностекла благополучно выходит наружу - никаких проблем.
Если мы не хотим чтобы пар бесконтрольно покидал дом (он нам самим нужен для поддержания комфортной влажности) тогда поверх плит можно сделать гидроизоляцию (она же и изолирует пар). Сделать нормальными современными материалами, в два и в один слой это уж как кто желает...

Если сделали паро (оно же гидро) изоляцию, дык добавим тока разуклонку и внутренний сток для воды - вот и двойная кровля получилась...

Крошка в корыте, но на всякий случай чтобы перемешаться под чердаком и ноги не месить в крошке - лучше что нибудь уложить сверху желательно негорючее и ненамокающее...

Основная крыша нужна в том числе и по этим причинам - потому я её и рисую.

[oleh]

Я почему так детально спрашиваю. Первоначально планировал перекрытие утеплить газобетоном д200 теплоизоляционным 150 мм прямо по плитам перекрытия. Предварительно сделав гидроизоляцию раствором 1:3.
Но Ваш вариант я думаю лучше в плане защиты от протечки.
Внутренний сток с ливневкой нужно соединять а если ее как таковой нет то как тогда? Если с канализацией то и затопить можно при длительной протечке и знать не будешь.

[izba]

С канализацией никак нельзя соединять... если нет ливнёвки высунуть трубу наружу - чтобы 50 см до грунта и доступна для обслуживания и обзора, если есть скатная кровля то эта труба будет индикатором протечек скатной кровли.