Об участке.

Городские люди инстинктивно стремятся в лес. Везде рекламные щиты типа «Хотите жить в лесу? Звоните…» Часто слышишь подобные диалоги в агентствах недвижимости:

- Участок, который вы продаёте, находится в лесу?

- Нет.

- Жаль, всего доброго!

А зачем вам участок в лесу? Дом в лесу?

Около леса – вот наилучшее место для дома! Граница леса с полем во все времена являлась самым выгодным местом проживания. Существует распространенная украинская фамилия Полищук, что значит «поле-лес», подчеркивающая престижное положение семьи.

Вы пробовали когда-нибудь долго жить в лесу? Под сенью ёлок и сосен или (не приведи, господи) среди лиственных деревьев? Солнца нет, не растут светолюбивые виды растений, цветов. В помещениях сумрачно, на северной стороне дома постоянно появляется мох, как, впрочем, и на ёлках вокруг. Зато если заблудился, легко понять, где север, где юг (шутка). В лесу тепла меньше, и оттого сырость, комаров летом тьма. Наш климат, как известно, вообще на солнце и тепло небогат, а тут самому лишать себя этого - прямо мазохизм какой-то.

На голову и на дом постоянно сыплются иголки, шишки, листва. Все это засоряет водостоки и водосливы, забивает дренажные и ливнёвые системы, засыпает дорожки и газоны. Со всем этим приходиться ежедневно бороться. Иногда, во время ураганов, сыплются эти самые деревья. Упадет вековая сосна или ёлка - мало не покажется. Лес – жилье не для человека, а для лесных зверей, им там хорошо.

Место около леса выгодно тем, что, с одной стороны, вы имеете свет и солнце, с другой – приятную прохладу от леса во время летнего зноя. Я понимаю, что таких участков немного, но если искать, то лучше уж искать и спрашивать именно такие участки. Они, как правило, находятся на окраине территории застройки - не в гуще остальных домов. Одним соседом будет меньше, да и вид на лес многих радует больше, чем вид на соседский дом.

О коммуникациях.

Объявления о продаже участков пестрят фразами типа - «Электричество/газ по границе участка-дороги-поляны-леса-забора и т.д.» - вариантов, где они проходят масса, но к предлагаемому участку этот факт может не иметь никакого отношения.

Поинтересуйтесь у продавца земли, отчего он сам не подключился, раз утверждает что всё так быстро, относительно недорого и беспроблемно… и продавал бы тогда землю уже с коммуникациями, что гораздо выгодней и быстрее.

Не всё так просто... - близок локоток, да не укусишь!

Малоопытные покупатели порой не знают, что коммуникации теперь – одно из самых дефицитных благ на местности. В стародачных местах лимит электричества/газа обычно давно исчерпан, а в новодачных местах его выделяется немного и он дорог. Перед покупкой следует выяснить, кому принадлежат энергетические блага и заранее лично вступить в переговоры с их владельцем о возможности и стоимости подключения.

К заверениям продавца земли – «Подключиться? Да нет проблем! Вот она - труба, а вот он – кабель» следует относиться с большой долей скепсиса. Гарантией наличия благ цивилизации может быть только документ за подписью и печатью владельца коммуникации с формулировкой - «долевое участие в строительстве (прокладке и т.п.) того-то оплачено в полном объёме. К подключению и/или выдаче тех. условий на подключение или (зависит от темы) не возражаю (прошу способствовать)».

Случается даже сговор владельца земли с представителем владельцев коммуникаций, который в приватной беседе, может пообещать что угодно и сколько угодно, лишь бы не сорвать сделку. Потом это же лицо с удивлением скажет вам – «Я???! Да не помню! Да не мог я вам этого пообещать, ну вы же знаете: нам самим уже давно не хватает электричества, да и газ – вон в трубе, давление в морозы уже ниже атмосферного падает! Извините…»

Так наивный покупатель остаётся у разбитого корыта или платит за коммуникации больше, чем за участок земли. В объявлении весома фраза - «Участие в подключении к электричеству/газу оплачено». Важны не географическая степень близости ресурса, а вероятность его подключения - проплаченность или возможность реальной покупки. У меня приятель живет в доме по соседству с монетным двором – предприятием «Госзнак» (где деньги печатают), но к этому доходному процессу он, как и другие жильцы дома, не имеет никакого отношения.

Об этажности и конфигурации дома.

Практика проживания показывает, что этаж, конечно, лучше иметь один, первый. На второй этаж подниматься лень, если только в спальню - поспать, на третий этаж ... Знаю людей, которые даже к мобильному телефону не подходят, если оставили его на третьем этаже. Пожилые люди на верхние этажи поднимаются только в самом крайнем случае. Таким образом, многоэтажное строение - это неудобство.

Не меньшее неудобство - строение одноэтажное, которое может занять половину земельного участка, в таком доме многие помещения в центре оказываются лишенными дневного освещения. Необходимо искать компромисс между площадью застройки и количеством этажей. Лучше, с точки зрения эргономики и энергосбережения, чтобы дом имел форму шара (идеальная фигура, максимальный объем при минимальной площади поверхности). Но шар - это гипотетический случай.

Наилучшее к чему мы можем стремить дом - это смесь куба с пирамидой; иными словами, неплохим можно считать пропорциональный, ни высокий, ни низкий, с квадратным или прямоугольным горизонтальным сечением без особенных выступов, нормальный, среднестатистический дом.

О составе помещений.

Составьте список необходимых вам помещений с указанием их желаемой площади, этажей, на которых они должны находиться, расположения окон, куда они должны выходить с учетом сторон света (юг – север), нарисуйте конфигурацию участка, подъезд к нему, соседские строения. Так начинается стандартный, казенный разговор о составе помещений. Не открою Америки, если скажу, что всё это уже давно придумано.

Типовой состав помещений нормального человеческого дома:

• 1 этаж:
• Тамбур, 2-4 м2;
• Прихожая – гардеробная, 8-12 м2;
• Туалет (гостевой), 1,5 м2;
• Гараж (если есть), 18-36 м2;
• Котельная, пристроенная к дому, 8-10 м2;
• Лестница с небольшим холлом, 10 м2;
• Кухня, 8-10 м2;
• Столовая,12-16 м2;
• Гостиная, 18-24 м2;
• Жилая комната, 10-12 м2, для пожилого человека, или гостя, или охранника, или сторожа, или прислуги.
• 2 этаж:
• Спальня хозяйская, 14-18 м2;
• Санузел спальни, 3-4 м2;
• Комната жилая побольше, 12-16 м2;
• Комната жилая поменьше, 10-12 м2;
• Комната жилая ещё…;
• Лестница с небольшим холлом;
• Санузел, 3-4 м2;
• Кладовка, 3-4 м2.
• Подвал (у кого он может быть):
• Сауна, 4-6 м2;
• Душевая, 4-6 м2;
• Раздевалка, 6-8 м2;
• Комната отдыха, 14-18 м2;
• Бассейн – спа, 6-12 м2;
• Прачечная – бельевая, 10-12 м2;
• Кладовая или погреб, 12-14 м2.

В результате, весь дом, необходимый для нормальной жизни, укладывается в 200-250 м2, больше - это уже излишество. Площадь помещений указана ориентировочно, это не значит, что все помещения должны быть обязательно отделены друг от друга стенами, например, кухня-столовая и гостиная сейчас зачастую являют собой единое помещение. Эти зоны могут отделяться, при необходимости, друг от друга, например, вертикальными жалюзи.

Приехали на паркинг перед домом или в гараж, прошли через тамбур в дом, сняли верхнюю одежду в прихожей, повесили ее в шкаф (гардеробную комнату, у кого есть), зашли в туалет, помыли руки после дороги (то - сё). Будет здорово, с точки зрения эргономики, если вы из прихожей сразу, избегая проходных комнат, можете попасть в любое помещение дома (по лестнице и на любой этаж). Проходная гостиная или столовая - это тоже не всегда приемлемо (иногда создаются комические ситуации).

Спереди дома (с фасада) - паркинг для авто (лучше под навесом), парадное крыльцо (обязательно под навесом), ну ещё скамеечка для непрошенных гостей и ландшафтный дизайн. Всё. Не рекомендую уносить здание далеко вглубь участка и делать к входу длинную дорожку из «желтого кирпича» в стиле фэн-шуй. Это, может быть, и смотрится загадочно, но отнимает место от основной (задней) части участка и добавляет работы по чистке снега зимой. Сейчас общественные дороги в поселках чистятся трактором, все остальное, что находится на участке, – личные проблемы хозяина.

По бокам дома, если вокруг соседи, - ничего, или хоздвор.

Сзади, из кухни-столовой-гостиной, - выход на участок, открытая терраса под навесом из поликарбоната - чтобы не затенять помещения. В основном, вся жизнь протекает именно там.

О крыше.

Крыша дома один из самых главных элементов конструкции, от нее во многом зависит комфортность проживания и долговечность дома. Первая причина разрушения дома – процессы замораживания и размораживания воды при попадании на стены. Крыша, по возможности, должна быть простой, в идеале - двускатной. Внутренние углы - потенциальные источники проблем. Простота кровли сказывается на сложности её изготовления и дальнейших эксплуатационных свойствах.

Лучший для российского климата вариант – простая двускатная крыша. Северные народы давно поняли, что снег, скапливающийся в огромном количестве зимой на пологой крыше, весьма ощутимо способствует сохранению тепла в жилище, так как сам обладает неплохими теплоизоляционными свойствами.

«Ну что вы? Так примитивно! Предложите что-нибудь поинтереснее», - просит заказчик. Канадские, испанские, итальянские, европейские дома - яркий пример того, какие не следует делать крыши в нашем климате. Стены такого дома будут выглядеть так . История одного фасада. Необходимо обратить внимание на наличие карманов – пазух, образуемых различными элементами конструкции крыш, как то: световые фонари, мансардные окна, примыкания крыши к стенам . Зимой здесь набивается снег, образуется наледь, это приводит к преждевременному износу кровли, протечкам и постоянному ремонту. Крыша такого симпатичного дома скоро облезет и будет выглядеть так . Снег и лед в пазухе (в отличие от снега и льда на плоской кровле) ведет к процессам разрывания, растрескивания, увеличения этого кармана-пазухи .

Какое кровельное покрытие в наших условиях предпочтительно?

При уклоне меньше 35 градусов единственно возможный материал - это металл рулонного типа, положенный методом двойного фальцевания (оцинковка, железо-пуралл , медь, титаноцинк) Посмотрите на крыши старой Москвы .

При уклоне больше 35 градусов можно использовать металлочерепицу,

При уклоне от 45 градусов можно использовать черепицу керамическую (или, в самом крайнем случае, битумную).

Все советы по применению материалов связаны с особенностью нашей русской зимы.

Отдельно пару слов о том, что происходит у нас с черепичной крышей :

В Европе по черепице просто стекает вода, всё нормально, проблем нет. Но у нас зимой крыши покрываются сложной композицией, состоящей изо льда, снега и воды. Ближе к весне, когда пригреет солнышко, наступает оттепель. Днём снег на крыше подтаивает. Наледи (массы льда и снега), лежащие на пологой кровле создают обратный уклон, мешающий воде благополучно стечь. Образуются лужицы. Таким образом создаётся обратный подпор воды, на который никакая пластинчатая кровля в принципе не рассчитана. Происходит попадание воды в замок между черепичными плитками и, соответственно, внутрь здания. С потолка капает, на стенах комнат появляются желтоватые подтёки. Ближе к ночи мороз берёт своё и вода, попавшая под черепицу днем, замерзает. Расширяясь, лёд выпучивает, ломает и отрывает черепичные плитки. Керамика конфликтует с железным гвоздем - кто сильней. Сильней оказывается лёд. Места креплений колются, отдельные плитки оказываются незакреплёнными и держатся на крыше только за счёт соседних. Большие ледяные глыбы имеют свойство падать лавинообразно и вырывать отдельные плитки черепицы, или увлекать за собой целые сектора кровли. Медленно, но верно черепичное покрытие перемещается сверху - вниз .

Теперь вы понимаете, почему этим домам остро нужны антиобледенительные системы и прочие технические ухищрения? Потому что без них они и пару лет не продержатся! Дом на фото брошен, это плохо, но наши старые дома и церкви даже под обычной ржавой железной кровлей, век без присмотра стояли, и ничего, - сохранились! Крыша цела - дом будет жить.Крыша разрушена - дом продержится недолго, обычный кирпич ждёт у нас такая незавидная участь .

С этими явлением (в определённых пределах) бороться можно так , только зачем на свою голову приключения искать? Об этом вам никогда не скажут люди, занимающиеся торговлей кровельными материалами, об этом вам могут сказать только владельцы коттеджей, которые перекрывали крыши, но они обычно не любят вспоминать неприятности.

Утепление кровли - другое самое важное дело. Мансардную кровлю надо не лениться утеплить по науке. При недостаточном утеплении кровля зимой будет постоянно плакать - течь. Даже при сильных морозах на поверхности крыши будет таять снег и превращаться потом в лед. На водостоках будут появляться гигантские (до 2 метров) сосульки. Для избавления от них вам будет предложено оснастить дом электроантиобледенительным шнуром или срочно установить ультразвуковой сбиватель сосулек с лазерным сканированием и компьютерным управлением, который персонально для вас доставят из Канады утренним рейсом на Боинге.

А всего-то при строительстве крыши нужно было уложить 20 см хорошего утеплителя, а не 15 см плохого. При плохом утеплении зимой с крыши свисают огромные сосульки, а летом в мансардных помещениях безумно жарко - без кондиционера не обойтись.

Отдельно следует сказать о новинке - мансардных окнах, пришедших к нам из тёплых беcснежных стран. Тут похожая история: снег, попадая на поверхность окна , тает. Тает он всю зиму независимо от оттепелей и морозов. Ведь тепловое сопротивление окна (стеклопакета) значительно меньше, чем тепловое сопротивление крыши (20 см хорошего утеплителя), а наверху под потолком, скапливается самый тёплый воздух, со всей комнаты, даже со всего дома. В результате на крыше, независимо от её утепления, под мансардными окнами появляются чудовищные наледи и сосульки. Ничего хорошего в этом нет...

Замечу, что подвесные водосливные системы, которыми комплектуются импортные кровельные покрытия для нашего климата также вещь спорная. На любых свисающих с крыши предметах замерзает вода. Лотки предназначенные для приема дождевой воды заполняются льдом, утяжеляются свисающими сосульками. Крепления не рассчитанные на такие нагрузки не выдерживают - отрываются подвесы. Дополнительно к водосточной системе на самой кровле, ближе к краю, приходиться устанавливать снегозадерживающие штанги . В конструкции металлических крыш все эти вопросы наши предки решили давно и элегантно – так , убив двух зайцев сразу, тут вам и водослив летом и снегозадержатель зимой в одном флаконе, и … ничего не надо придумывать!

Нужно не забыть сделать вентиляцию кровли, чтобы деревянные конструкции дышали и не гнили. Последнее не так просто, как кажется. Проектировщики и строители, применив типовые решения, обычно думают, что они вентиляцию сделали, но вскрытие кровли для ремонта лет через 5 показывает, что они ошибались. Каждая кровля имеет свои конструктивные особенности, для каждой кровли необходимо создание собственной схемы вентиляции. Бездумное применение типовых решений не приводит к положительным результатам.

О подвале.

Думать об этом можно только при отсутствии грунтовых вод или залегании их ниже уровня предполагаемого подвала. Бороться с ними (в определённых пределах) можно при помощи дренажа: делать гравийную подушку по периметру стен фундамента, устраивать дренажные колодцы с насосами. Пока есть электричество и насосы не сломались, можно худо-бедно жить, в противном случае - Вы поплыли, особенно весной и осенью. Постоянные большие объемы откачки грунтовых вод из-под дома опасны, потому что могут привести к изменению структуры подземных течений (созданию новых, других), образованию промоин в грунте и растрескиванию фундамента.

Снаружи стены фундамента, перед обсыпкой грунтом, обязательно необходимо гидроизолировать битумными материалами (особенно швы) и утеплить непромокаемым утеплителем, иначе летом, во время тёплой и влажной погоды, внутри, на стенах, будет образовываться конденсат. Можно дополнительно утеплить стены подвала изнутри, например, обложив их пенобетоном и отштукатурив.

Какие помещения можно разместить в подвале? Лучше помещения сырые, вода к воде не липнет. Сауна, душевые, бассейн, прачечную - всё это доктор прописал в подвале сделать. Протечет – не страшно: всё равно внизу земля, никаких мер по гидроизоляции не нужно. У меня весной и осенью бассейн сам наполовину наполняется чистейшими грунтовыми водами, только подогрей и купайся на здоровье.

Вот чего я в подвале не посоветую сделать, так это бильярд поставить, умрет он от влажности. Там, как ни крути, все-таки сыровато, а если терпимо, то домашний кинотеатр разместить можно - темно, прохладно. Еще там приятно спать летом, в безумную жару. Неплохо отсечь подвал от лестницы наверх дополнительным тамбуром с двойными дверями, чтобы во всем доме, на всех этажах, во всех комнатах, не пахло сауной и бассейном при принятии водных процедур. Двери в подвальных помещениях лучше устанавливать пластиковые, чтобы их от влаги не вело.

Любой, даже самый сухой подвал, может залить весной, при подъеме грунтовых вод. При отделке помещений там следует избегать дерева (вагонка, доска, паркет) и любых производных от него материалов, как то: оргалит, картон, МДФ, ДСП, ламинат, обои на бумажной основе. В сауне, как обычно, - липа, абаш.

На полу - камень, негигроскопичная керамика (керамогранит), линолеум; на стенах - штукатурка с окраской (стеклообои), керамическая плитка, пластиковые и пенопластовые панели.

На потолке - штукатурка с окраской, пенопласт, пластиковые панели (армстронг сыреет). Краски и шпаклёвки лучше использовать с антифунгицидными добавками.

Гидроизоляция подвала – очередной миф для развода клиента на деньги. Об этом отдельный разговор. Располагая практикой применения многих распространенных сегодня способов и средств гидроизоляции, скажу: или делать стальной кессон для дома на корабельном доке по всем правилам и технологиям судостроения, который будет служить столько, сколько служит корпус корабля без ремонта (сколько?), или… «вода щель всегда найдет».

Гидроцемент, к примеру, действительно очень хороший гидроизоляционный материал. Применяется при строительстве тоннелей, плотин гидроэлектростанций и др. Имеет способность к самозаделыванию трещин, например, появилась трещина в плотине ГЭС, вытекает из неё под жутким напором кубов, скажем, 100 воды в сутки. Заделали ее гидроцементом - вытекает 1 куб в сутки (уменьшили течь в 100 раз). Для такой плотины куб воды в сутки вообще не протечка. Специалисты говорят, что полностью устранили течь. Применительно к ГЭС, они правы.

Рассмотрим эту ситуацию применительно к подвалу. Вас устроит, если вместо 1000 литров воды у вас в подвале во время весеннего паводка каждый день будет оказываться воды в сто раз меньше. Ведь вы рассчитываете, чтобы в подвале воды не было совсем, как в комнате. На такое гидроцемент не способен.

Беда в том, что многие гидроизоляционные технологии (особенно импортные) испытываются в лабораторных условиях самими разработчиками этих технологий в соответствии со строгими правилами применения.

Пример: взять идеально чистую, сухую бетонную поверхность, обеспылить сжатым воздухом, обезжирить спиртом или ацетоном высшего качества. Аккуратно нанести состав, тщательно перемешав компоненты в строгой пропорции, высушить в течение не менее … часов при влажности не более … и температуре окружающего воздуха не менее … и не более … град Цельсия, потом повторить операцию 4 раза, потом… и так далее и тому подобное. Короче, повеситься легче.

Кто у нас на практике так эту гидроизоляцию применять будет? Представляете молдаванина, который обеспыливает и обезжиривает? А таджика, который тщательно перемешивает компоненты в строгой пропорции? Лично я не представляю. Они и по-русски не разговаривают, и бывает, на стройке цемент с известью путают. Причем, при несоблюдении хотя бы одного из этих параметров фирма-изготовитель за результаты никакой ответственности не несёт. Впрочем, она и так ни за что не отвечает.

Даже если представить, что на гидроизоляцию фундамента направили весь профессорско-преподавательский состав кафедры химии МГУ, где взять чистоту, влажность, температуру и другие условия? Полиэтиленовую палатку над стройкой раскинуть и нагреть всё это электрообогревателями?

«Конечно, мы всегда так и делаем!» – скажут немцы. Представляете, сколько тогда будет стоить строительство! Не меньше, чем в Германии. Вам это нужно?

Даже если вы всё это сделаете, всё равно по весне в подвале у вас окажется вода. Почему? Потому что фундамент, как живой организм, всё время дышит, двигается в земле. Грунт пучит, на бетонном полу образуются трещины, сдвиги и так далее, а «вода щель всегда найдет».

О входах в дом.

Входов в дом целесообразно иметь несколько:

1. Главный вход – парадный, с фасада дома. Обязательно с тамбуром – шлюзом для предотвращения потерь тепла зимой. Тамбур целесообразно вынести за пределы тёплого контура основного здания.

2. Летний выход на участок в зону отдыха. Удобнее, если этот выход будет осуществляться из кухни–столовой–гостиной.

3. Вход в котельное помещение и/или гараж. Для легкого доступа к оборудованию (хождения посторонних людей), а также для облегчения транспортировки крупногабаритного отопительного и водогрейного оборудования и других хозяйственных нужд.

Несколько входов в дом хорошо иметь для срочной эвакуации во время пожара. В деревянном доме это просто необходимо!

О котельной.

Котельное помещение должно иметь необходимый объем, зависящий от мощности газового котла (газу необходимо адекватное количество воздуха для сгорания). Мощность котла зависит от тепловых потерь дома. Также котельная должна иметь окна, площадь которых зависит от ее объема. Все это рассчитывается по специальным формулам. Тайну этих формул охраняют жрецы газового треста и передают друг другу по наследству, из поколения в поколение. Таким образом, помещение среднестатистической котельной должно иметь: площадь не менее 8-14 м2, высоту не менее 2,2-2,4 м, окна не менее 2-3 м2, отдельный вход с улицы, дымоход, приточную и вытяжную вентиляцию (сечение зависит от объема помещения). Все это лучше сразу выяснить в вашем газовом тресте.

Где размещать котельную?

Из соображений безопасности, чем дальше - тем лучше. Газовая котельная являет собой потенциальную угрозу - она взрывоопасна. Площадь остекления котельной важна вот почему: это, теоретически, позволяет уменьшить ущерб от хлопка (взрыва) газа в случае его утечки, газ хлопнет – окна вышибет, а дом уцелеет. Как показывает практика, такие хлопки происходят…

Из соображений шумности, чем дальше - тем лучше. Газовые котлы с современными инжекторными (дутьевыми) горелками весьма ощутимо шумят. В котельной, как правило, еще размещают насосы системы водоснабжения, озонаторы системы очистки-обезжелезивания воды, стиральные машины и другие разнообразные технические приборы. Со временем там оказывается целый зоопарк пыхтящих, сопящих, кряхтящих, булькающих и хрюкающих устройств. Для людей с чутким слухом и тонкой психикой такое соседство смерти подобно (особенно отчетливо это всё слышно в тишине, ночью). Впрочем, если вы можете нормально спать в комнате с работающим холодильником или громко тикающим будильником, или капающей из крана водой, то вам нечего боятся.

Исходя из этих соображений, самым неудачным вариантом размещения котельной следует признать подвал. Лучшего места, чтобы грамотно подорвать дом не найти, да и нужная площадь остекления там обычно не обеспечивается (больших окон не сделать). Шумы работающих устройств особенно хорошо распространяются по зданию почему-то именно из подвала - феномен. Оборудование заносить, выносить оттуда также нелегко.

Но в нашем климате, особенно зимой, лучше чтобы все помещения были под одной тёплой крышей. Котельная хозяйского глаза требует, ходить туда придется, причём часто её совмещают с постирочной комнатой. Теплотрасса, необходимая при отдельном размещении котельной, также восторгов не вызывает, это ненужные теплопотери. Строительство теплотрассы (даже 5-10 метров) - отдельная техническая и технологическая проблема.

Оптимальным будет вариант котельной, пристроенной к дому в виде легкого помещения под отдельной крышей (из фанеры, пенопласта и гипсокартона - как канадский дом). В котельную можно сделать вход из дома и отдельный вход снаружи для удобства транспортировки крупногабаритного оборудования и беспрепятственного доступа обслуживающего персонала. Дымоход и вентканалы потянутся по стене дома на крышу, шумоизоляция будет неплохая. В случае чего, такая собачья конура разлетится в клочья без особого ущерба для здания.

Еще раз алгоритм:

Тепловой расчет дома – мощность котла.

Мощность котла – мощность газовой горелки.

Мощность газовой горелки – объём потребляемого газа.

Объём потребляемого газа – сечение дымохода.

Объём потребляемого газа – сечение приточной и вытяжной вентиляции.

Объём потребляемого газа – объём котельного помещения.

Объём котельного помещения – площадь остекления окон.

О гараже.

Летом машину в гараж редко кто ставит (а зачем?), зимой можно загнать машину в гараж, только предварительно тщательно вымыв ее. Зимой машина в гараже ржавеет быстрее, чем на улице, особенно если гараж отапливаемый. Все соли и прочие компоненты, которыми посыпаются наши дороги, тают и начинают съедать кузов автомобиля гораздо интенсивней при плюсовой температуре. Кстати, температуру в гараже имеет смысл поддерживать не более 12-16 градусов.

Машину же лучше держать под навесом, чтобы летом солнце не палило, весной и осенью не лил дождь, не сыпались листья, зимой не валил снег. Что же получается, гараж вовсе не нужен?

Нет, там оказывается масса другой техники, которой со временем обзаводятся владельцы домов:

инвентарь садовый (лопаты, грабли, и т.д.),

тачка садовая (для грунта),

тачка строительная (для раствора),

газонокосилка ручная,

газонокосилка на колесах с контейнером для сбора травы,

мотоблок (для любителей огорода),

канадский ручной снегоуборщик,

велосипеды детей,

мотороллер системы «скутер»,

квадрацикл с полным приводом (для путешествий по лесу),

снегоход,

сани к снегоходу,

прицеп – палатка для автотуризма,

верстак с инструментами для борьбы с этим имуществом.

В обычный гараж не поместится даже половина описанного богатства, а еще нужно иметь возможность всё-таки машину иногда загнать.

Вывод: нужен гараж на две машины или дополнительный хозблок, что, собственно, одно и тоже. Лучше иметь гараж рядом, под одной крышей, в одном теплом доме. Вход в гараж лучше сделать через входной тамбур в дом или хотя бы через двойную дверь с промежутком 40-60 см, в крайнем случае, через котельную, и никогда из прихожей, из гостиной, из кабинета, из спальни, как можно увидеть в некоторых проектах. В гараже ведь холоднее, чем в жилых помещениях, да и запахи там могут быть специфические (бензин, ГСМ, выхлопные газы). Учитывая затраты на отопление, высоту гаража лучше иметь минимальную, такую, чтобы туда входил необходимый вам по высоте автомобиль. Надо помнить, что посторонние конструкционные элементы, например, несущие колонны по центру, серьезно ухудшают его эргономические и эксплуатационные свойства.

Нужно сразу отмести все проекты, гараж которых находится в подвале - это утопия. Утопия в буквальном смысле: весенние воды и осенние дожди гараж утопят. Зимой на пандусе (спуске в гараж) будет образовываться наледь, гололед, который сделает пользование гаражом невозможным. О гараже в подвале следует забыть раз и навсегда.

Статья написана в 2004 году.

Ссылки по теме:

Обсуждение статьи на форуме

Практические соображения о...