Современный дом ручной рубки.

[Людоед]

Ответ: Современный дом ручной рубки.

1 При высоте нижнего края крыши 5,5м и удалении от стены на 1м скат кровли 24гр не делая желобов и водостаков будет ли попадание воды при дожде светром средней силы на стены.
Водостоки не хочу стилистически не подходят да и сколько не смотрел везде их изводит за зиму либо ломает.
...

Вода, попадающая на стену во время дождя не страшна. Даже если сильным ветром наносит с крыши на стену. Тут хоть ведрами дом обливай, вреда не нанесешь. Я, наблюдая за состоянием своего дома, заметил, что гниение идет по 1-2, максимум третьему бревну именно в тех местах, куда попадают брызги от воды, стекающей с шифера на землю. С земли отлетают брызги и попадают на бревна. Именно в тех местах дерево погнило. Причем в тех местах, где рельеф земли на расстоянии метра от дома сохранен, дерево абсолютно не гнилое. Дом стоит как бы на насыпи 30-40 см. высотой, и вода стекающая с крыши, капает на этот склон и не отбрызгивается на стену. Гнилье видно, что достаточно свежее. Не более 10-15 лет. Возраст дома более 100. Еще раз обращаю внимание. В тех местах, где насыпь нарушена и выровнена, брызги образовали на 1-2 и частично третьем бревне гниль.
Тот же самый эффект от повреждений крыши. Где крыша хоть немного подтекала - гнилье. Где была исправна - абсолютно крепкое дерево.

[Баламут]

Ответ: Современный дом ручной рубки.

Верно, пишите здесь, а то получается реклама сторонних сайтов.

[AkwamaR]

Ответ: Современный дом ручной рубки.

Добрый всем день или ночь или иное время суток) Мне интересна эта тема, посему хотел задать вопросы по поводу эстетичной проводки розеток и выключателей в срубе. Если соблюдать нормы пожарнбезопасности - проводка размещается в стальные трубы. Ежели такую проводку пустить под плинтус - плинтус превращается в элегантный бордюр? Можно ли разместить такую трубу под пол? Выводы к розеткам вертикальные-минимальные, розетки можно и близко к полу. Выключатели и\или диммеры света можно сделать на радиошине (http://www.gira.ru/main.mhtml?Part=139- первый попавшийся, не реклама). Вредна ли такая система для человека? Из плюсов - отсутствие проводки непосредственно к выключателям, замена в выключателях батареек - раз в год\пару лет (по источникам), возможность с пульта маньячить светом... Стоимость не знаю. В помещениях типа коридор и санузлы - можно сделать освещение автоматически включаемое по ИК-датчикам - но это не суть. Прошу вашего мнения по вышенаписанному.

зы: И еще два вопроса небольшеньких (первостепенно к автору темы):
1 Как Вы относитесь к профилированному брусу? Это манагерская замануха, или имеет право на достойную жизнь?
2 Перма-шинк - фигня, или хороший вариант по-вашему? Один дядька мне знакомый зафигачил им весь свой сруб в три этажа - ходит счастливый. А я как-то вроде и за современные технологии, да немного интуитивно-подозрителен к таким вещам... Может облапошили дядю-то?

Спасибо.

[Hermes-sz]

Ответ: Современный дом ручной рубки.

зы: И еще два вопроса небольшеньких (первостепенно к автору темы):
1 Как Вы относитесь к профилированному брусу? Это манагерская замануха, или имеет право на достойную жизнь?
2 Перма-шинк - фигня, или хороший вариант по-вашему? Один дядька мне знакомый зафигачил им весь свой сруб в три этажа - ходит счастливый. А я как-то вроде и за современные технологии, да немного интуитивно-подозрителен к таким вещам... Может облапошили дядю-то?

Спасибо.

Рискну ответить вместо топик стартера - а то два месяца прошло .

По профилированному брусу.
Аргументов много, но чтобы не засорять эфир приведу лишь один: традиционно используемый норвегами для деревянного домостроения лафет - это на 99% аналог профилированного бруса.
Особенно в скандинавском исполнении (рогатый, а не так любимый немцами гребенка)

Про Перма Чинк
Герметик лучший в своем классе. Ну и самый дорогой.
Относиться к герметикам можно по разному - в России принято считать, что раз используется герметик - значит сруб ниже всякой критики.
В Америке часто делают стилизованный сруб - например рубка почти в реж с заполнением швов герметиком.
Смотрится красиво.

[Прохоръ]

Ответ: Современный дом ручной рубки.

О времени года для рубки леса

"Несправедливо полагать, что лес должно рубить зимою.

Вот ссылка на "Свод правил рубки леса". Может кому пригодится:
http://rodonews.ru/news_1302466538.html

[korova35]

Ответ: Современный дом ручной рубки.

Ползал по Инет в поисках информации и наткнулся на Ваш форум. Смотрю, мой земляк заказал дом, а пишет, что начал строить. Может кто только собирается и мой опыт самостроя может пригодится. Буду рад и готов ответить на вопросы. А мне есть что сказать. Подробности во вложенном файле.


20 лет назад я тоже начал строить дом на берегу Бородаевского озера близь Ферапонтова монастыря. Не бригада плотников, а я. Делал все сам - от оконного штапика до русской печи. Это сейчас все можно купить, а 20 лет назад... только книги дорогого Леонида Ильича. Приходилось не покупать, а доставать. Потому и штапик делал сам.
"Кабы не клин да мох, так и плотник бы сдох" - это не про меня, а про недорогие наемные бригады «плотников в пятом поколении». Хорошо не бывает быстро и дешево. Это главное заблуждение заказчика. Теперь о других мифах и заблуждениях. Думаю, когда дом готов и сделан своими руками, то имею моральное право порассуждать об этом, ибо конструкцию и технологию разрабатывал сам сообразно финансовым возможностям. А это очень много значит. Вся зима уходила на оценку возможностей использовать с трудом добытый за лето материал, т.е. разработать конструкцию и технологию, позволяющую строить в одиночку и без отходов. Я по натуре миллиметровщик и сантиметр туда, сантиметр сюда для меня трагедия. Максимум миллиметр. Ну два. Поэтому ни с кем не могу сработаться. Брат быстро убежал, сын немного попозже. Осталась жена, которой очень хотелось пожить в рубленом деревенском доме. С ней и строили.
Сруб 6х7 м и веранда 3х6 под одной крышей, сверху мансарда; крытая терраса 2х6 и крытое крыльцо. Высота потолка в избе 3 м, в мансарде 2,5 и технический чердак. Отопление – русская печь «Экономка» с нижним прогревом.
Баня бревенчатая, 3х6 с перерубом (оптимальная 4х6). Печь кирпичная с закрытой прямоходной каменкой, чтобы получать не насыщенный (как у кипящего чайника), а почти перегретый пар. Первый день только парюсь. Моюсь на второй день. Баню обычно топим до 90-110 оС. В зависимости от настроения и усталости. При более высокой температуре начинает капать смола. Сначала топили до 90. Потом, как-то раз, я занялся косьбой и пустил это дело на самотек. Подбросил дров и ушел, снова подбросил и ушел и т.д. В результате в бане больше 120 и вонь от чадящей смолы. Пришлось открывать вытяжку вверху и дверь. Согнал до 110 и убрал смолу. Первыми пошли жена с дочерью пропарить дочери спину. Час проходит, а их все нет. Через полтора часа выкатываются. Дочь говорит: «Да, папа. 90 не катит. 110 лучше». Так и пошло.
Столярная мастерская 3х6 с навесом 2х6 и сарай для сушки пиломатериалов 2,5х6,5 м (чтобы помещался 6 метровый). Дерево при сушке не любит солнце и сквозняки. Его при этом сильно изводит. Мастерская оснащена всем необходимым ручным и электроинструментом для выполнения любых столярных, плотницких, печных работ. От инструмента резчика и до токарных работ. Это я к тому, что рукоделье – мое хобби (по образованию я инженер электрик, по профессии программист), поэтому к нему я подхожу очень серьезно и дотошно. Кроме личного опыта у меня была возможность прочесать Интернет (в рабочее время тоже) на предмет информации. А вся зима отводилась на усвоение и осмысление полученной информации. В деревне за 130 км от Вологды сложно найти сварку, поэтому приобрел инвертор и освоил сварку. Вот теперь я готов к любым работам. Земляные не люблю, поэтому экскаватора и бульдозера нет.
Теперь суть.
Выбор древесины и уплотнителя.
Вологодские мужики различают два вида: выстойка (древесина, которая будет стоять) и преснина (древесина, которая сопреет). Юноши этого пока не различают.
Выстойка – ядро, заболонь и камбий светлые, плотные. На болоте не растет.
Преснина – светлый камбий, заболонь и рыхлое ядро желтого цвета. Растет где угодно.
Лет сто назад и более плотность и расположение годовых колец имели значение, поскольку деревенские дома не обшивались (опушались – по вологодски). Тес стоил денег и немалых. Поэтому северной (плотной) стороной клали наружу, а южной (теплой) во внутрь. Но у предков была возможность выбрать какое надо дерево на корню (деревенские постоянно заготавливали дрова и строевой лес, поэтому практически безошибочно определяли качество уже на корню), подсочить и вывезти по первому снегу. А у нас есть такая возможность? Главное, чтобы лес не был заражен жучком. Поэтому лес сразу корим, удаляя лубяной слой и кору, собираем и сжигаем. Я предпочитаю корить скобелем (стругом). Меньше устаешь. Выше качество (нет задиров). Камбий остается на бревне, а это его броня. Обработка под рубанок сдирает камбий и открывает капиляры, ухудшая качество, и увеличивает стоимость. Объявления типа: «сруб под рубанок, быстро и качественно» у меня вызывают только улыбку и сожаление за потенциальных заказчиков.
Скобель легко изготовить самому из ножовочного полотна для резки металла, который используется на промышленных станках.
Близь Вологды давно нет выстойки (кругом болота), и более зажиточные плотами сплавляли лес по Сухоне с восточных районов. При советах вообще все выщелкали, где есть дороги и сплавные реки.
Поэтому бревна кладем горбом вверх, а годовые кольца - как получится. Бревна в отрубе >250 мм, чтобы выбрать паз > 150 мм. При таком раскладе ничего утеплять не надо. Лучше иметь хлысты, а не бревна (об этом позже). Хлысты кряжуем цепной пилой. Потом, в срубе, когда опилены зауголки, можно замять торцы ручником (маленькая кувалда с выпуклым бойком), чтобы закрыть капилляры, которые будут сосать влагу. Перерубать? Попробуйте.
Рубить чашкой вверх технологичнее, чем чашкой вниз. Вернее, выбирать паз. Поэтому чаще рубят именно так. Закатил бревно, причертил, перевернул, сделал зарубки, чтобы бревно не крутилось и не елозило, снова перевернул. Бревно зарубками лежит как влитое (Потом эти зарубки уйдут в чашку). Паз выбираю не топором или пилой (так делают недорогие наемные бригады), а теслом (остальное халтура). У меня их четыре. Разной ширины и кривизны. Сам делал из топоров. Паз получается идеальный. Если рубить чашкой вниз, то приходится подкладывать клинья, чтобы бревно не крутилось. Если сруб небольшой, то тесло сдвигает бревно вдоль оси и его приходится двигать или дополнительно закреплять.
Теслом рублю чашки. Сначала частые поперечные пропилы до черты. Пропилы скалываю и чашку прирубаю топором и теслом. Топор лучше финской фирмы Fiskars. У него очень тонкий обух. Самое-то рубить чашки.
Для разметки использую две черты. Одна для паза, другая для чашки (ножки шире разводятся). Паз причерчиваю вдоль и на торцах. На торцах делать точнее, когда нижний ряд длиннее верхнего. Тут и пригодятся хлысты. Паз начинаю выбирать с зауголков. Черта на торце позволяет выявить точную форму паза. Миллиметровщику проще, поскольку он сразу видит огрехи и включается сигнализация. У меня, например, выступает «гусиная кожа». Иногда бывает, что «сигнализация» сработала, а почему, понять не можешь. Чаще всего такое бывает, когда делаешь выставку (каркас). В этом случае я сажусь на перекур, чтобы осмыслить происходящее. Если перекур не помог, то беру мерительный инструмент и вперед. Уж он-то всегда поможет.
Форма паза очень важна для дальнейшей работы и эксплуатации. Треугольный или пиленый паз не рассматриваем. Это откровенная халтура. Паз полукруглый по нижнему бревну. Это идеал. Но, дерево живой материал и имеет склонность к усыханию и растрескиванию. Поэтому первоначальная форма паза определяется тем, что использовать в качестве уплотнителя, и будет ли сруб проконопачен через год. Мох – это супер. Это очередной миф дилетанта. Мох использовали только потому, что его деревенские мужики не покупали, а заготавливали самостоятельно, а значит даром. Лен тоже не гниет, но его можно продать, что и делали. Джут у нас не растет. Зато попробуйте конопатить (не затыкать, как сейчас делают, а конопатить) и вы сразу поймете, что к чему, и вам сразу захочется перейти на паклю. Хотя сейчас мало кто конопатит (нет конопатчиков), мы рассмотрим и этот вариант.
Мох и паклю предварительно нужно раздергать, удаляя мусор и скрутки снопов, чтобы получить однородный материал, который потом легче расстилать слоем одинаковой (по возможности) толщины. Если паз выбран с нулевым зазором и до того, как бревно треснет, то все будет ОК. Правильное бревно даст трещину по пазу. Бревно – это предварительно напряженная конструкция, в которой силы внутреннего напряжения уравновешены. Стоит выбрать паз, как равновесие нарушается и бревно, при усыхании, дает трещину в наиболее слабом месте, т.е. вдоль паза. Паз расходится и лежит на бревне серединой, давая возможность правильно проконопатить, и избавляет от необходимости разбивать паз. Это в идеале. На деле могут быть варианты.
Поскольку паз лежит срединой, то нет пустот, как в треугольном, в которых будет конденсироваться влага при отоплении дома. А это значит, что бревна не будут преть и загнивать. Надо понять, что главный враг древесины не влага, а затхлость (т.е. отсутствие вентиляции). Оставьте доску на подкладках на улице, и она будет годами сохранять прочность и только почернеет. Положите эту же доску в кессон, и она года за два сопреет. Ее можно будет ковырять ногтем, как картон. Особенно это справедливо, когда современные «умельцы» обшивают бревенчатую баню изнутри. А ведь в бане даже полки (ударение на и) нельзя делать глухими. Иначе бревна под полками сопреют. Особенно, если стоит не теплоемкая кирпичная печь, а металлическая «пшикалка». О качестве пара молчу. Поэтому мой совет. Если вам не нужна чистая баня (бревна открыты), лучше делать каркасную. Надоел интерьер, ободрали, заменили утеплитель, который все равно осядет со временем, и баня как новая. Да и цена вопроса меньше.
Если в качестве уплотнителя использовать рулонный материал, то технология немного другая. Паз в этом случае немного заглубляют, чтобы он опирался на бревно краями. При усыхании все встанет на место. После окончательной осадки края уплотнителя обрезать.
Сруб проще рубить из целиковых бревен и на два сруба, чтобы легче закатывать бревна на сруб. При этом больше расход бревен, но меньше труда затрачиваешь. У меня, например, 4 окна 1х1,5 и дверь 1х2 м. 4 окна – четыре бревна 7 м. Дверь полтора бревна. А это целый ряд и затяжка. Приходится выбирать.
Стропила бывают наслоненные и на затяжках. Наслоненные врубаются в верхнее бревно пусторуба (ряды над потолочными балками). Если крыша крутая, а свес большой, то нижний край крыши может закрыть окна. Приходится класть дополнительные ряды пусторуба. А это дополнительные расходы. Если свес мал, то больше влаги попадает на стены при косом дожде и сильном ветре.
Для мансардной крыши необходимы стропила на затяжках. Затяжки – потолочные балки, выпущенные за сруб, на которые ставятся стропила. В этом случае можно сделать большие выпуски и не закрыть окна. В обоих случаях важно соблюсти пропорции, чтобы дом смотрелся. А для этого рисунок и макет в масштабе. Только так. Подполье тоже желательно сделать проходным, чтобы потом не ползать на пузе.
Окна и двери классические деревенские. Деревянные коробки с пазами в подушке и стояках. Только накрывина гладкая. На срубе шипы, на которые надевается коробка. Коробка внизу и вверху должна заходить в паз целикового бревна, чтобы получить две неподвижных опоры. На этих опорах держится простенок. Сверху усадочный зазор. Уплотнитель – пакля. Сейчас очень многие делают грубую ошибку. Делают гладкую коробку и гвоздями крепят в гладкий проем. Вместо пакли задувают монтажную пену. Это быстро и технологично. Но есть одно большое НО. При осадке и сезонном подъеме сруб не скользит по пакле, а разрывает застывшую пену, образуя щели. И чем больше сезонов (чаще елозит), тем шире щель. А поскольку шипа нет, то проем продувается насквозь. Потом удивляются, а где же тепло? Надо утеплять стены! А надо ли? Может лучше сразу сделать по уму?
Летние и зимние рамы лучше сразу с двойным остеклением. Летом в избе прохладней, зимой теплее. Через большие окна тепла уходит больше. Но! При прохладной и солнечной погоде через большие окна больше прогревается дом. И это очень заметно. Летом окна можно зашторить или сделать ставни с жалюзи.
Кровля - по карману. Самая дешевая – двускатная целиковым кровельным профнастилом типа С-21. Два листа по сторонам и конек. Никаких нахлестов и не нужна сплошная обрешетка. На обрешетке громадная экономия по стоимости материалов и работ. Недостаток один. Более шумная при дожде, чем мягкая кровля и ондулин. Зато снег меньше задерживается.
Металлочерепица дороже и более трудоемкая укладка. Недостаток тот же. Снега больше.
Под ондулин нужна сплошная обрешетка или почти сплошная. Зато не гремит. Снега еще больше.
Под мягкую кровлю (не рубероид) нужна сплошная обрешетка и к тому же ровная. А это дополнительные расходы. Про снег ничего сказать не могу. Думаю, что за счет обсыпки будет плохо скатываться.
Для сложных крыш с вальмами и ендовами (особенно с ендовами) целесообразнее мягкая черепица. Проще и герметичнее крыть вальмы е ендовы. Протечек не будет. Кровельное железо дешевле, но уж больно архаично. Да и гремит сильно. Особенно если кровельщики сэкономили на кляммерах. При других типах кровельного материала нужно много причендалов типа конек и т.д. и очень много отходов, что удорожает кровлю.
Линокром и т.п. – для сараев и гаражей.
Рубероид – для бедного крестьянина, или как времянка. Мы же будем ориентироваться на середняка. Зажиточные крестьяне по форумам не ползают.
Про отделку молчу. Тут дело вкуса и пристрастий. Про себя скажу, что я не использую ни ДВП, ни ДСП, ни МДФ, ни OSB ни какую другую химию. При перепадах температур их применение недопустимо. Только натурпродукт: дерево, металл (не свинец, конечно). Единственное, что позволил – сайдинг и пластиковая вагонка снаружи дома поверх деревянной вагонки. Надоело красить деревянную вагонку. Высота дома до карниза 4 м, а до конька почти 9 м. Поползаешь.
Мебель тоже делаю сам и потихоньку заменяю городскую из ДСП на деревенскую из дерева. Остался один шкаф внизу и один вверху. После этого с ДСП будет покончено.
Внутри круглые, не тесаные бревна (по местному - чистая изба). Русская печь и полати обязательно. Короче, чтобы ничего не напоминало город. Баня минимум два раза в неделю. Озеро за огородом. До леса 300 м. Первый год на пенсии. Жизнь только начинается, если верить почтальону Печкину.
А теперь резюме.
Раньше были в деревне только на выходные и в отпуск. Последние три года были на Новый год и рождественские каникулы. Это лето с апреля по декабрь. Что могу сказать. При внутренних размерах избы 5,5х6,5х3 м даже зимой можно обходиться одной топкой печи в сутки. Печь «Экономка» 0,9х1,4 м в плане. Но лучше 2 топки поменьше. С утра русская печь, чтобы приготовить в ней вкуснятину. Вечером один из подтопков, чтобы прогреть низ. В этом случае температура держится более стабильно в течение всего дня, чем при одной топке. Ночной перепад всего 2-3 градуса. Больше – при сильном ветре, поскольку подполье я не утеплял. Сейчас вижу, что подполье сухое и можно будет закрыть зазоры между срубом и кирпичной забиркой. Сложность с отоплением возникает только в день приезда. Приходится включать электрообогреватели и инфракрасные лампы, чтобы быстрее прогреть воздух. Потом, когда печь начнет работать, она сама все сделает. Я, конечно, этого не замечаю, поскольку у меня очень теплая снеговая лопата и колун. Что может быть прекрасней, чем поколоть дрова. Только еще раз поколоть. Благо обычно две телеги запасаем на сезон.

[Джордано]

Ответ: Современный дом ручной рубки.

Красиво живете, во всех отношениях. Молодца!