Фундамент по грунту: нужен конкретный совет

[Фермер]

Ответ: Фундамент по грунту: нужен конкретный совет

Вот, картинка становится понятнее
Спасибо!

[АлександрОВ]

Ответ: Фундамент по грунту: нужен конкретный совет

Возможно топикстартер был прав по поводу госкомиссиии, только несколько в другом разрезе.
Когда в 2008 готовили поправки градкодекс, один дяпутат с характерной именем и фамилей Мартин Шакуум. Подготовил поправку по показаниям депутатов из РСОА, что абсолютно все проекты объектов капитального строительства в зонах с сейсмичностью более 7 балов проходят экспертизу и приемку готовых объектов.
Поправка по видимости в кодекс не прошла, но возможно, ввиду инициативы снизу, могли ее принять на местном уровне в виде подзаконных актов или других документов местного значения.
В нашем государстве любой бред имеет место быть.
Но это ничуть не мешает нам руководствоваться здравым смыслом.
А именно:
1 - фундамент здания должен укладываться в открытых котлованах или полостях заданной формы, создаваемых в массиве грунта; (это важно для сейсмических зон, т.н. устойчивость против сдвига, сваи совершенно необязательны, если только необеспечена устойчивость фудамента)

2 - выбор типа фундамента определятся инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями конкретной строительной площадки, функциональной и конструктивной особенностью здания или сооружения, величиной нагрузки передаваемой на фундамент; (это всегда когда условия строительства специальные-сложные условия или проект проходит экспертизу, нужна геология)

3- глубина заложения фундамента зданий и сооружений устанавливается в зависимости от свойств и характера грунтов, уровня грунтовых вод и глубины промерзания.

Без геологии конечно кокретика вряд ли возможна.
Но скорее всего утепление пола не нужно. Я за монолитный ленточный фундамент на расчетную глубину промерзания, т.к. неглубоко и устойчивости на сдвиг надо обеспечить, надо врезать фундамент в склон. Отсыпать пазухи песком и выполнить утепление цоколя и отмостки.

Кассательно скрытого каркаса, то не нужен он точно, скорее всего он будет вреден и опасен, т.к. должны быть зазоры между кладкой и колоннами. Или делать и расчитывать нормальный каркас и заполнение к нему, отделять зазорами минимум 20 мм.
Есть серия кирпичных домов с сесмоопасных зонах. Там армированые пояса, и анкерение плит перекрытий в диски. Пояса по всем продольным и поперечным стенам, из хорошо армированого монолита. При этом пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры. Конструктивные решения поясов, их армирование указываются в проектах. Для экспертизы!

В кладку укладывают арматурные сетки с сечением продольной арматуры в сетке не менее 1 см2. Укладывают через 700 мм по высоте кладки при сейсмичности — 7...8 баллов и через 500 мм — при 9 баллах. Кладку самонесущих стен скрепляют с конструкциями каркаса гибкими связями, не препятствующими горизонтальным смещениям.
По всей длине стен в уровне верха оконных проемов, в уровне покрытия устраивают антисейсмические пояса. Опирание панелей перекрытий на кладку стен должно быть не менее чем на длину 120 мм. Балки, прогоны и плиты перекрытий, балки деревянных перекрытий заанкеривают в антисейсмических поясах (конкретные решения даются в проектах можно и лучше по серии). Рядовые перемычки в сейсмоопасных районах не применяют. Железобетонные перемычки устраивают, как правило, на всю ширину стен и заделывают в кладку на глубину не менее 350 мм, при ширине проема 1,5 м — заделка перемычек допускается на 250 мм. Сейсмостойкость каменных зданий обеспечивают также многими другими конструктивными приемами, например, скреплением лестничных маршей и площадок с перекрытиями, устройством железобетонных обрамлений в оконных и дверных проемах лестничных клеток и т. д.
Для кладки стен или заполнения каркаса в сейсмоопасных зонах разрешается применять кирпич полнотелый или пустотелый (с отверстиями размером до 15 мм) марки не ниже 75; бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого бетона марки не ниже 50; камни или блоки из ракушечников и известняков марки не менее 35 и из туфов (кроме фельзитового) марки не ниже 50.
Кладку стен выполняют на смешанных цементных растворах марки не ниже 25 в летних условиях и не ниже 50 — в зимних, со специальными добавками, повышающими сцепление раствора с кирпичом или камнем.
По сопротивляемости сейсмическим воздействиям, что определяется временным сопротивлением осевому растяжению по не-перевязанным швам (усилием отрыва кирпича, уложенного на растворе, от кладки), кладки, применяемые в сейсмоопасных зонах, делятся на две категории.
Кладка первой категории, у которой значение нормального сцепления между камнем (кирпичом) и раствором должно быть не менее 180 кПа (1,8 кг/см2). Кладка второй категории должна иметь прочность сцепления не менее 120 кПа (1,2 кг/см2). Кладка с прочностью сцепления раствора с кирпичом (камнем) меньше 120 кПа в сейсмоопасных районах не допускается.

При возведении каменных конструкций в сейсмических районах есть специальные требования производства работ, обеспечивающие сейсмоустойчивость кладки:

кладку проводят на всю толщину конструкции в каждом ряду; кладку выполняют с применением однорядной (цепной) перевязки; все щвы кладки (горизонтальные, вертикальные, поперечные и продольные) заполняют раствором полностью с подрезкой раствора на наружных сторонах кладки; временные разрывы в возводимой кладке следует оканчивать только наклонной штрабой и располагать вне мест конструктивного армирования стен;

поверхности кирпича (камней, блоков) перед укладкой необходимо очищать от пыли и грязи: для кладки на обычных растворах в районах с жарким климатом — струей воды, для кладки на полимерцементных растворах — щетками или сжатым воздухом.

Растворы применяют с высокой водоудерживающей способностью (водо-отделение не более 2 %). Применение цементных растворов без пластификаторов не допускается.

Уходу за твердеющей кладкой (по увлажнению и предохранению от быстрого высыхания и др.). Необходимо учитывать особенности климата и обеспечивать получение требуемой прочности кладки.

АлександрОВ добавил 11.01.2011 в 23:29
И еще! в отсечной гидроизоляции никаких пленок, рубероидов, изолов, мастик и подобное. Нужно хорошее сцепление с кладкой фундамента, не исключены выпуски арматуры в кладку. Только стяжка из раствора с высоким W. В быту состав 1:2 но садится зараза сильно, могут быт проблемы с пустотами и трещинами, поэтому гидрофобизаторы рулят.

[alex44]

Ответ: Фундамент по грунту: нужен конкретный совет

И еще! в отсечной гидроизоляции никаких пленок, рубероидов, изолов, мастик и подобное. Нужно хорошее сцепление с кладкой фундамента, не исключены выпуски арматуры в кладку. Только стяжка из раствора с высоким W. В быту состав 1:2 но садится зараза сильно, могут быт проблемы с пустотами и трещинами, поэтому гидрофобизаторы рулят.

Тут на верное имеется ввиду устройство кладки между монолитом фундамента и основной стеной в не менее чем 3 ряда полнотелых керамических кирпича (по высоте) на жестком растворе? -на сколько я понимаю это хорошая альтернатива обычной горизонтальной рулонной и обмазочной гидроизоляции предотврающая капиллярный подъем влаги по массиву стены, но не нарушает сцепления кладки с основанием...

Спасибо, АлександрОВ -всё доступно изложено.
Наверное ввиду необходимости заглубления основания фундамента от сдвига из-за сейсмики Фермеру и "приделали" ноги-сваи к плите, т.к. сама по себе УШП не заглубляется, а делается на уровне грунта и при сейсмике может просто "уехать" в неизвестном направлении (скорее всего скатится по склону как салазки с горки) -я правильно понял? Ленточный же заглубленный фундамент сам по себе не сможет сдвинутся... Глубина промерзания у Фермера небольшая и имеет смысл заглубится на неё -думаю в пределах 80-100см.

"1 - фундамент здания должен укладываться в открытых котлованах или полостях заданной формы, создаваемых в массиве грунта; (это важно для сейсмических зон, т.н. устойчивость против сдвига, сваи совершенно необязательны, если только необеспечена устойчивость фудамента)" -имеется ввиду что отлить ленту просто в траншею нельзя и нужно сначала полностью откопать котлован на глубину заложения фундамента под всем домом, сделать выравнивающую подушку по всей плоскости и только потом делать ленту например?
И ввиду вышесказанного, думаю следует вывод, что УШП на ножках-сваях -весьма стремненький вариант -т.к. при сейсмике, сваи, сделанные без должного расчета и соответственно в соответствии с конструкцией, может запросто оторвать от плиты и тем самым повредить и плиту, т.к. они связаны армированием в единое целое. И заглубленная лента в этом плане на много надежнее как конструктивно так и дуракоустойчивости исполнения.
По ж/б каркасу правда не совсем понятно зачем зазоры требуются -ну да и фиг с ними -вывод простой -не стоит с ним заморачиваться, а нужно просто соответственно армировать кладку и предъявлять повышенные к ней требования в соответствии с указанными АлександрОВым особенностям.
И на счет мансардного этажа -тоже думаю из-за сейсмики и соответствующих требований по укреплению -получится весьма сложная конструкция.
Фермер -ну и нафика вам она сдалась -холодный вентилируемый чердак на много проще и отлично защищает от пекла -как и вентфасад.
И посмотрите что написал АлександрОВ -для многослойноого варианта стены как вы предполагаете делать -нужно соблюсти ряд специфических условий (зазоры, связи и т.п.) -и получается, что при сейсмике основная стена сама по себе, а утеплитель и облицовка сама по себе болтаются. Ну утеплитель то ладно -он легкий, а вот облицовка может и рассыпаться наверняка (будет болтаться от сейсмики и долбиться об основную стену).
Утеплитель из-за перегрева облицовки проживет наверняка очень мало -ну лет 10-15 наверное, а может и меньше.
Утепление мансарды в 50см -это же какая стропилка получится -мне трудно представить такой каркас, да учитывая требования по сейсмике опять же -скрепить всю эту конструкцию в единое целое, которое не развалится от тряски весьма затруднительно.
В этом плане холодный чердак на много проще -можно стропилку делать фермами (там ходить не нужно и балки-распорки-затяжки не мешают) и утеплителя на много меньше нужно, да и сам его можно прменить засыпной, а не минвату (базальт, ППС, ЭППС), т.к. утепление чисто горизонтальное. При мансарде это не возможно -там фермами не сделаешь -нужно пространство свободное, а утеплитель прогревается раскаленной кровлей, которая почти вплотную прилегает к нему. Ну и соответстве все "старые" гиморы с мансардами.
Кстати тут на днях встречался с человеком -дом хочет строить -абсолютно не приемлет мансарды -говорит отец уже 3 раза мансарду переделывал и за деньги не малые (конторы себя пяткой в грудь лупили -типа всё ОК -мы самые крутые) и сам со строительством плотно связан (работает начальником архбюро города) -всё бесполезно -и течет периодически зимой и перегревается летом.

Короче -как всегда всё на много проще чем кажется -просто есть нюансы небольшие.

Удачи

[Фермер]

Ответ: Фундамент по грунту: нужен конкретный совет

В нашем государстве любой бред имеет место быть.
Но это ничуть не мешает нам руководствоваться здравым смыслом.
А именно:

Огромное спасибо за столь обстоятельный и развёрнутый ответ и рекомендации. Распечатаю текст и сегодня отнесу архитектору.