Избушка 21 века

[Stanislav]

Сильно увлекаясь проблемами тепло сбережения, рассматривал разные варианты утепления/концепций дома как одного целого. Что требуется от хорошего дома ? максимум тепло инерционности и минимум тепло потерь. Теплоинерционност не нового дома это каменные стены, перекрытая. Утеплив стены и крышу с снаружи, мы уменшин тепло потери, сохраним тепло инерционность. Но так как сам дом уже построен, слишком сложно/затратно/муторно избежать все мостики холода. Но в большинстве новых построек тоже используют это принцип, что сильно уменьшает ползу утеплителя. http://ornl.org/sci/roofs+walls/rese...le_Wall_Therm/

Тут подробно про тепло потери стены/дома в целом. Так что дома надо утеплят снаружи и целиком. Будет критика со стороны Андрея, но я и за полное утеплением дома со стороны земли. Так как землю как тепло акамулятор (ТА) можно применит, но это без никаких расчетов и достоверной информацией. Моя идея для следующая. (И не совсем новая, так как по такой идей Европа строит немало домов). У них пользуются большой популярностью одноэтажные дома на обогреваемой фундаментной плите. Сама плита в 20-30 см бетона с водяным или воздушным обогреванием. Теплоемкости плиты при нормальном утеплению в 12 см пенопласта, такая, что за сутки плита тратит не больше 1 градуса тепла. Там они теплоемкость полз-уют для отопления дешевым, ночным электричеством. Ну а сам домик на такой плите это либо каркас ник утепленный до одурения, либо блочная/панельная стена с наружным утеплителем + стропильные фермы без промежуточных опор, с холодным чердаком и засыпным утеплителем. И сама плита лежит на 15-20 см еппс.
Возможны вариаций у нас: (Тут я больше буду ориентироваться на страны Прибалтики, критика желаемая)
1. Копия каркасника по фундаментной плите.
+ цена
+ скорость возведения.
+малые тепло потери
- цена (если делят не самому. У нас фирмы хотят впарит каркасник по цене каменного дома, так как икра заморская )
-звукоизлиация
-долговечность
-пожароопасность
2. каменный дом в шкуре каркасника. На той же плите возводим стены из кирпича/блоков. Утепляем снаружи используя вентфасад/пенопластом, или делаем отдельный каркас и его наполняем ековатой/опилками соломой..
+относительно дешево
+звокоизолиация
+скорость возведения до накрытая крышей.
+малые теплопотери
-та же проблема с долговечностей, но стропильная система и так в большинстве случаев деревянная, то тут каркас утепления будет иметь похожую долговечность.
-много отделлных процессов, от чего стройка затянется на долго..
3. Стены из газоблоков/теплой керамики.
+скорость возведения
+екологичность
-цена
-надо найти хороших каменщиков.
-теплопотери
-фундаментная плита должна быт посолидней чем для 1 и 2 варианта.
4. Пеностекло+ жб каркас. На плите собираем на клею стены из пеностекла с выемками для армопояса и вертикальных колон.
+относительно скоро
+почти вечный дом (не-считая кровли)
+теплопотери.
+екологичность
-цена (хоть в цене самого дома добавка цены не сильно большая, + необслужеваемый утеплителя)
-требование присмотра стройки.

По ка что я выбираю между двумя вариантами. 2 и 4. Хочу получит дом, с теплопотерями близкими пассивным домам. По мне инвестиция в утеплителя единая которая со временем вернется.

Так что концепций такие:

1. фундамент плита, плита на 20 см еппс, с боков 25 см еппс, стена в 20 см, с отступом от края плиты на~ 10 см. Каркас опирается на это 10 см, используются так называемые стойки арсина (бруски 5х10 и 5х5 соединены фанерными квадратами 35 см х 35 см). Обрешетка, пленки, вентфасад. Ну и заполнение каркаса ековатой. И на это все стропильная ферма, засыпка чердака тоже ековатой.
+ все ест на месте.
+ все минусы ясны.
-долговечность
2. фундамент плита, плита на 20 см пеностекла, с боков 25 см пенистекла, стены из 475 мм пеностекла, с проемами 15смх15см, для заливки жб каркаса.На это все стропильная ферма, засыпка чердака ековатой.
+ долговечность
- неясно можно ли так делят
- надо искать где и как достать пеностекло

Если дом делят не 1 этажный, а 2 то: Надо мощнее стены, фундамент, от чего нелзя полностью изолироваться от окружающей среды, надо мудрить с обогревом 2 етажа, как там обеспечит обогрев.

Жду комментариев

[sergey.k]

Ответ: Избушка 21 века

..... фундамент плита, плита на 20 см пеностекла, с боков 25 см пенистекла, стены из 475 мм пеностекла, с проемами 15смх15см, для заливки жб каркаса.На это все стропильная ферма, засыпка чердака ековатой.
+ долговечность
- неясно можно ли так делят
- надо искать где и как достать пеностекло.....

==================================================

1 - Пеностекло делают, например, в Гомеле. Меня удивила его небольшая прочность. Наверно есть разные технологии производства пеностекла, с разными свойствами. Нужна реальная информация, не из рекламных буклетов.

2 - Проемы 15смх15см ? Может лучше 10х20см для 2-х арматурин, ориентировать проем поперек плоскости стены, чтобы увеличить жесткость поперечную. Вдоль плоскости стены обычно достаточно жесткости и устойчивости.

3 - А что делать, если трубки в фундаментальной плите протекут или обгорят снаружи при пожаре (или кабель подогрева оборвется)? Забыть про деньги вложенные в бетон или, может быть есть более удобные решения (воздушный теплоноситель)?

4 - А от керамзитобетонного монолита вы уже отказались?

[Stanislav]

Ответ: Избушка 21 века

1. Что делают в Гомеле, и что Гомель вполне недалеко это знаю. Не могу сконтактироватся с ними. Обем на дом как раз уже "вагонный".
2. Проемы это надо в каждом отдельном случае считать. Там нагрузка не такая и большая. Для одноэтажного дома хватит и силикатного блока в 15 см по заявлениям производителя.
3. Ест решение как раз с воздушным теплым полом для хорошо утепленных домов ( до 60 ватт с квадрата пола) Технологию уже не раз описывал. Фундаментная плита 20 см, внутри трубы вентилиационные 10 см. По словам производителя не боится трешчин, пожаров. legalett.com.
4. Не отказался. У нас трудно найти толковую бригады для работы с монолитным керамзитобетоном. Самому делят некогда. Блоки положит каждая бригада. Ну и все таки хочется менше теплопотер. И тот же поротерм несилно дешевле пеностекла с учетом теплого раствора.

[Snalan]

Ответ: Избушка 21 века

А как вам такая идея. Строится дом по технологии несъемной опалубки, с наружным слоем пенополистирола 10 см, и внутренним от 3 до 5 см., слой бетона может быть от 15 см до 30. После заливки бетоном и его застывания - обдираем внутренний слой пенополистирола и получаем теплоаккумулирующую массу с эффективным утеплением?

[Артем]

Ответ: Избушка 21 века

Лучше вместо внутреннего пенополистерола использовать листы гипсоволокна по металлическим профилям. Будет и опалубка и отделка одновременно. Интересно, прилипнет ли бетон к внешнему ЭППС?

[Stanislav]

Ответ: Избушка 21 века

Так если еппс не под штукатурку, с шершавой поверхностью то почему и нет. По мне так нету необходимости в бетонных стенах, и надо будет саму плиту потолще делят. Тут уж лучше тот сам еппс + керамзитобетон монолитный. Лит переставной опалубкой, еппс уложит во внутр. С пеностеклом им-хо, можно обойтись и самим пеностеклом + толстый слой штукатурки и столбы

Станислав

[Snalan]

Ответ: Избушка 21 века

Так если еппс не под штукатурку, с шершавой поверхностью то почему и нет. По мне так нету необходимости в бетонных стенах, и надо будет саму плиту потолще делят. Тут уж лучше тот сам еппс + керамзитобетон монолитный. Лит переставной опалубкой, еппс уложит во внутр. С пеностеклом им-хо, можно обойтись и самим пеностеклом + толстый слой штукатурки и столбы

Станислав

Это все замечательно - только в несъемной опалубке привлекает простота установки и заливки, что может сделать неквалифицированный человек, безо всяких распорок, подпорок, сложных конструкций крепления, и т.д Единственно, что почитав немного форум, про то что "бетон стоит на последнем месте по шкале измерения комфортности" - думаю, если изменить его на керамзитобетон, будет лучше. И если не армировать бетон верикально, а только горизонтально, то же должно улучшить обстановку в доме.

[Stanislav]

Ответ: Избушка 21 века

Как раз опалубка из пенопласта не есть так просто как кажется. Сам бетон тяжело тягать, да и формы не так идеально ровные как заявляют. Видел как пара супругов за 2 месяца подняли 1 этажный домик. Стены не были так ровные как хотелось бы. До и если какой блок криво поставлен, потом другие замучаетесь ровняют.

Тут все таки прошче переставная опалубку kak http://dom.delaysam.ru/steny/steny12.html

[Snalan]

Ответ: Избушка 21 века

Как раз опалубка из пенопласта не есть так просто как кажется. Сам бетон тяжело тягать, да и формы не так идеально ровные как заявляют. Видел как пара супругов за 2 месяца подняли 1 этажный домик. Стены не были так ровные как хотелось бы. До и если какой блок криво поставлен, потом другие замучаетесь ровняют.

Тут все таки прошче переставная опалубку kak http://dom.delaysam.ru/steny/steny12.html

Ну, на мой взгляд кажется, что это получше (по крайней мере намного быстрее, чем по ссылке). технология. Потому как стены все равно утеплять, а это дополнительные затраты как времени так и материалом, как то - клей, дюбеля, опять же леса для утепления задействуются намного дольше. так что здесь я вижу в этом преимущество. Единственный минус - это то, что придется обдирать внутренний слой, как бы дополнительный расход, но если посчитать, сколько придется потратить на фанеру, и учесть выигрыш во времени - то это просто ничто. Кстати ободраный ППС можно пустить на утепление под отмостку. Причем опалубку, я думаю, лучше использовать такую как здесь http://dom-26.ru/ т.е. с перемычками из пластика, а не целиковые ППС блоки с вырезанными в них дырками.

[Джордано]

Ответ: Избушка 21 века

Як беларуски хлопец, я изначально был нацелен применять пеностекло везде где смогу, но...
Перевозка стоит сумасшедших денег (ПС легкое но объемное) - по дороге до Минска цена пенокрошки возрастает в два раза. Качество крошки низкое - много ПС песка (1/3 от объема). При перевозке, хранении и укладке доля песка еще возрастет - выкинутые деньги и лишняя грязь.
Для утепления плиты и потолка нужен вагон ПС. Где хранить? Таскать по участку - рассыпится. Закупать по частям - дороже.
Качество самих блоков оставляет желать - трапеции во всех трех измерениях. Подгонять - трудозатраты и потери дорогого материала. Ложить как есть - толстые швы - теплопотери.
Посчитал стоимость материалов (в т.ч. пленки,фанеры...) на 1 м2 при теплосопротивлении 4:
Эковата - 15,51$;
ЭППС - 19,25$;
Пенокрошка - 23,89$.
И это без работы! ЭППС я сам расстелю, да задую у стенок пеной, а сделать каркас, застелить пленки и фанеру для эковаты дешево не будет. Задувать эковату между стропилами еще дороже и здорово усложняется конструкция пирога крыши. А про трудоемкость работы с пенокрошкой я молчу.
Вообщем решил стены - 500мм газосиликата (R=3,6), под плиту 50мм ЭППС, на крышу 120мм ЭППС (на перекрытие, где холодный чердак и между стропил, где мансарда). Вот только думаю, может под плиту больше надо? Нет точных ориентиров в этом вопросе.

[Stanislav]

Ответ: Избушка 21 века

Ну так смотрите среднеготичную температуру, плита с обогревом или нет. И смотрите тепло потери. разница температур между плитой и срднегодичной т, поделить на Р слоя еппс под плитой, умножит на плошчад самой плиты... получите теплоптери...

жал что геометрией пеностекла такая фигня. Уже думал доплатит больше, но иметь дом на долго.

Имхо стойки для ековаты это два бруска 7х5см соеденеы фанерным квадратом 30х30 из 9-12мм фанеры. И поверх цсп плита.. или вагонка...

Если делят из еппс, то может и ест смысл, клеит сразу 3-4 листы формуя паз, и полозовать это как несэмную опалубку.

[Sevlad]

Ответ: Избушка 21 века

И это без работы! ЭППС я сам расстелю, да задую у стенок пеной, а сделать каркас, застелить пленки и фанеру для эковаты дешево не будет. Задувать эковату между стропилами еще дороже и здорово усложняется конструкция пирога крыши. А про трудоемкость работы с пенокрошкой я молчу..

Что мысли такиеже приходят, но чето напрягают меня грызуны (это по ЭППС )

Вообщем решил стены - 500мм газосиликата (R=3,6), под плиту 50мм ЭППС, на крышу 120мм ЭППС (на перекрытие, где холодный чердак и между стропил, где мансарда). Вот только думаю, может под плиту больше надо? Нет точных ориентиров в этом вопросе.

Под плиту - не надо, а вот на крышу надо больше.
Не знаю ваших цифр, но Киеву на чердак/мансадру надо 20см ЭППС. Чето мне кажеться что в Минксе не теплее.

[GenaS]

Ответ: Избушка 21 века

Вот только думаю, может под плиту больше надо? Нет точных ориентиров в этом вопросе.

Если у Вас тёплые полы то ДА… надо побольше...8)
А ваще чё думать? Считать нада? И ориентиры есть!
Вот выдержки из ценной брошюры Основы_проектирования_напольного_отопления_Wirsbo :good:

4.11. Теплопотери в направлении вниз
Теплопотери по направлению вниз увеличиваются при установке системы напольного отопления, если в конструкции пола не предусмотрен дополнительный слой теплоизоляции. Причина больших теплопотерь заключается в том, что сам пол станет теплее. Тип материала конструкции пола и его толщина влияют на потерю тепла. Другой фактор разница температур (температура воды минус температура под слоем) через пол. Обычно достаточно дополнительного слоя теплоизоляции в 80 мм для снижения потерь по направлению вниз (см. глава 3). Более детальную информацию Вы найдете в главе 9, Приложении.
Глава 9
9.1. Расчет теплопотерь по направлению вниз
Описание расчета
Основная цель этой главы - это наглядно показать технические приемы расчета толщины теплоизоляции, необходимой для ограничения потери тепла по направлению вниз через бетонную плиту, расположенную на грунте. Расчет начинается с дома без напольного отопления и затем показывается, на сколько нужно увеличить толщину для того, чтобы держать температуру под теплоизоляцией на том же уровне при напольном отоплении. Расчеты выполняются, применяя теорию теплопередачи через параллельные слои.
Основные предположения.
Для того, чтобы выполнить расчеты, должны быть составлены определенные предположения следующим образом:
Нормированные теплопотери отапливаемой плошади пола 50 Вт/м2 (Скандинавский стандарт). (Здесь и далее подставим свои данные, у меня например 72 Вт/м2)
Теплопроводность теплоизоляции 0,035 Вт/м К.
Теплопроводность бетона 1,2 Вт/м К.
Петли труб напольного отопления проложены внутри бетона на глубине 30 мм от поверхности бетона.
Толщина бетона 100мм.
При отсутствии напольного отопления, толщина теплоизоляции под бетонной плитой 70 мм
(Шведские строительные нормы 1980, SBN 80).
Нормированные теплопотери 10% или 5 Вт/м2 (Скандинавская стандартная величина).
Температура помещения 21°С.
В помещении паркетный пол толщиной 14 мм
Расчет 1
Бетонная плита без напольного отопления.
Расчет температуры на нижней поверхности теплоизоляции.
В этом случае мы рассчитаем теплопередачу от поверхности пола изнутри дома к нижней поверхности теплоизоляции под бетонной плитой. Используя приведенные выше данные, получим следующее:
Rпол = 0,014/0,13 + 0,1/1,2 + 0,07/0,035= 2,19
Так как U=1/R, таким образом, U = 0,457 Вт/м2 К
Итак, при заданных q = 5 Вт/м2, U = 0,457 Вт/м2К и Т1 = 21°С можно рассчитать температуру нижней поверхности теплоизоляции. Применяя уравнение q = U • (T1 – T2), находим, что T2 приблизительно 10°С.
Следствие: Температура нижней поверхности теплоизоляции под бетонной плитой составляет 10°С.
Расчет 2
Бетонная плита с напольным отоплением.
Расчет средней температуры напольного отопления.
Подготавливаясь рассчитать теплопередачу через бетонную плиту, с установленным напольным отоплением, необходимо расчет выполнять для верхнего и для нижнего слоя напольного отопления. Данным расчетом мы определяем среднюю температуру воды в системе напольного отопления. Для этого рассчитаем так, как если бы там был определенный слой, генерирующий тепло внутри бетона. Расстояние между этим слоем и поверхностью бетонного слоя должно составлять 40 мм. Это расстояние между осями труб напольного отопления и верхней поверхностью бетона. Используя такую же методику как в расчете 1, мы получим:
R= 1/11 + 0,014/0,13 + 0,04/1,2 = 0,23193
Таким образом, U = 4,312. Применяя уравнение q = U • (T1 – T2), если q = 50 Вт/м2, U = 4,312 Вт/м2К и Т2 = 21°С, получим Т1 = 33°С
Следствие: Температура воды в системе напольного отопления приблизительно 33°С.
Расчет 3
Бетонная плита с напольным отоплением.
Расчет требуемой толщины теплоизоляции под бетонной плитой.
В расчете 1 мы рассчитали уровень температуры на нижней поверхности теплоизоляции под бетонной плитой.
В расчете 2 мы рассчитали температуру слоя генерирующего тепло внутри бетона.
В расчете 3 мы рассчитаем толщину теплоизоляции под бетонной плитой, которую необходимо использовать, чтобы обеспечить такую же температуру на нижней поверхности теплоизоляции под бетонной плитой. Расстояние между слоем генерирующим тепло и нижней поверхностью бетонной плиты должно составлять 60 мм.
Применяя уравнение q = U • (T1 – T2), если q = 5 Вт/м2, Т1 = 33°С и Т2 = 10°С, получим U = 0,21739 Вт/м2 К
Применяя уравнение
U=1/R, получаем: 1/U = 4,6/1,2= 0,06 + X/0,035
Следствие: Результат расчета 3 дает требуемую толщину теплоизоляции 160 мм, т.е. необходимо увеличить толщину теплоизоляционного слоя на 90 мм.
Эти расчеты выполнены для хорошо теплоизолированного дома, где теплопотери по направлению вниз не больше 10% от общих потерь тепла дома.
Заключение
В случае паркетного пола толщиной 14 мм на бетонной плите с напольным отоплением толщина теплоизоляции должна быть увеличена с 70 мм до 160 мм. Увеличение толщины теплоизоляции зависит от температуры напольного отопления, которая в свою очередь зависит от материала покрытия пола. Например, в случае пола с керамической плиткой, где кафель имеет теплопроводность λ = 1,2 Вт/м К, требуемое увеличение толщины теплоизоляции с 70 мм до 130 мм.
В заключение, рассматривая примеры расчета выше, можно сказать, что если цель ограничить теплопотери по направлению вниз в пределах 10%, то в случае напольного отопления в бетонной плите потребуется увеличение толщины теплоизоляционного слоя приблизительно на 80 мм.
Чем больше теплопотерь по направлению вниз допускаем, тем меньший слой дополнительной теплоизоляции потребуется для утепления.
Диаграмма 9.1.1 ниже показывает толщину теплоизоляции как функциональное отношение от теплопотери во вниз.
P.S. Рекомендую этот расчёт потому, что он прост и все значения тютелька в тютельку совпали с ранее проведёнными в серьёзной проге, эт радует.:Yahoo!:

[izba]

Ответ: Избушка 21 века

Качество самих блоков оставляет желать - трапеции во всех трех измерениях. Подгонять - трудозатраты и потери дорогого материала. Ложить как есть - толстые швы - теплопотери.

У меня клиенты пользовались Гомельским пеностеклом - ничего такого не замечалось - всё было ровно, блоки чёткие упакованы на поддонах в полиэтилен, крошка шла в мешках и песка было тока на дне.
незнаю откуда такие страсти. может тут как в совке раньше - разный товар для внешнего рынка (на экспорт) и для внутреннего употребления третий сорт. Незнаю...

P.S. Рекомендую этот расчёт потому, что он прост и все значения тютелька в тютельку совпали с ранее проведёнными в серьёзной проге, эт радует.:Yahoo!:

Генас вы меня прям расстраиваете - приведённая методика корректна для расчётов теплопотерь с атмосферой - когда с одной стороны стены (или 16 см слоя утеплителя) у вас температутра поверхности допустим 33С а с другой стороны допустим 10С. Формула используется следующая 0,035Вт/м*К * 23К / 0,16м = 5,03125 Вт то есть эта формула верна для крыш и стен, то есть верна если тепловыделения никак не могут повлиять на температурную среду за бортом - то есть невозможно нагреть окружающий воздух, так как его бесконечно большое количество и самое главное - он газ - он постоянно заменяется на новый - той же температуры.
Смысл в том что эти 5 выделенных Ватт конечно нагревают воздух на планете на эти самые 5 Ватт, но воздух этот нагретый не стоит у стены, он фьют - улетел, а на его место пришёл новый холодный воздух.
С землёй другое дело - грунт это физическое тело - постоянно находящаяся под домом стена. Грунт нагревает этими 5ю Ваттами каждый час и становиться теплее, с каждой минутой часом днём грунт под домом прогревается, а прогретый грунт уже представляет собой теплоизолятор с определённым коэффициентом теплопередачи, и этого тёплого грунта становится все больше и больше, и в конце концов когда площадка под домом прогреется то теплопотери упадут до ничтожной цифры.
Это термодинамическая задача имеет очень сложное итерационное решение я с этой задачей обращался в представительсво буржуйской научной фирмы (моделируют на серьезных машинах разделение воздушных потоков и другие динамические процессы). Ребята задачу поняли, но сказали что готового алгоритма именно они не имеют - нада думать, но за пятёрку зелени в частном порядке они эту задачу могут попробовать порешать. Я пока не готов отдать пятёрку.

А вы так просто - у меня програмка посчитала...
Ваша програмка посчитала случай теплопотерь через пол в первое мгновение времени - когда дом взяли и поставилии на грунт с Т = 10С Во второй час поверхностный слой грунта нагрелся на 0,0001С и стал иметь темпеатуру 10,0001С через неделю 11С и так далее до 33С понимаете?
И поэтому подходить к утеплению пола от грунта так же как и крыши от неба - это, извините, некомпетентность мягко говоря очень большая. 16 см ЭППС (0,35) да так от неба с температурой - 47С утепляются! А они рекомендуют так же утеплятся от тёплой (+10С) земли - вас это не удивляет? не настораживает?

[GenaS]

Ответ: Избушка 21 века

To IZBA
Да не надо ко мне апеллировать... :stop: Слышал я это от вас уже не раз... :bla:
Объясните Вы всё это неучам из Wirsbo, у них наверняка эта пятёрка зелени была...

GenaS добавил 16.10.2008 в 17:16
Немного подумав, решил дать развёрнутый ответ...
То IZBA
Вы в основном строите дома с подвалами. Подвалы либо не отапливаемые, либо радиаторное отопление. Полы Вы утепляете 5 см ЭППС. Если Вы ратуете за связь с теплом земли, то зачем утепляетесь? Или на форуме можно передёрнуть, в реале же нет. Когда Вам выгодно, у Вас температура земли 10°С, когда невыгодно (в темах по тепловым насосам) то 5°С. Судя по тому, что у нас в Волгограде 6°С, то в 1000 км севернее, точно менее 6°С, лень искать… Значит, примем 5°С. Если не утеплять полы в не отапливаемом помещении то получим погреб… С этим- то, я надеюсь, Вы согласны? Если не утеплять полы по грунту в отапливаемом радиаторами подвале, то при температуре на поверхности пола 16°С Вы, ну очень долго будете греть неограниченную массу земли под домом, до тех пор, как Вы говорите, она не прогреется и не станет утеплителем… Да она никогда не прогреется, температура на границе двух сред, пола и грунта, мала. Масса грунта вовлечённого в теплообмен огромна, при этом теплопотери составят весьма значительную, определённую величину…По вашему мнению - 30%, ладно пусть так, но я и 30%, тока на одних полах уже, терять не хочу… Кому интересно, подставьте цифири в вышеприведённый расчёт… Ежели же полы по грунту с «Тёплыми полами», температура на границе двух сред в два и более раза выше, соответственно и теплопотери выше не в два -три раза, а значительно выше, зависимость тут не линейная, потрудитесь посмотреть картинку, приложенную к посту выше. И при этом её всё равно не достаточно для прогрева до комфортных температур пятна под домом. Ну не в тёплых странах мы живём… Полы по грунту, также как и наружные стены – суть «Ограждающие конструкции здания». Поэтому и не утеплённые полы и массивные, так любимые и пропагандируемые Вами теплоинерционные наружные стены, всегда будут холоднее, чем нам хотелось бы… Я уже пытался здесь объяснить, что теплоинерционность не везде - гуд, аналогия полная…Так во избежание этих теплопотерь, и увеличивают толщину теплоизоляции, доводя их, теплопотери, до заданных величин. А все то, о чём вы говорите в конце поста, ну приведёт в итоге, т.е. к концу отопительного сезона, к снижению величины теплопотерь с 10% до 8-9%, может быть.… Но возводить это в абсолют, это уж слишком…
P.S. Нерон мне друг, но истина дороже…(с)