Тавадомик для бездомных поросят

[Юрий07]

Re: Тавадомик для бездомных поросят

Померил вчера еще раз оси, горизонтальные отметки, углы. Вроде все точно (с разумной погрешностью).

Пока еще рабочие укрепляют опалубку...

[Юрий07]

Re: Тавадомик для бездомных поросят

4 июля заливали фундамент.

Также нарастили лючковые стенки септика. И залили дно септика.

[Юрий07]

Re: Тавадомик для бездомных поросят

сегодня залили (часть) стенки забора. Это чтобы уже засыпать септик поскорее.

С фундамента снята опалубка, да и пленка уже. Завтра рабочие будут собирать опалубку для первого слоя стен (на 125 см высотой).

[Юрий07]

Re: Тавадомик для бездомных поросят

типа так вот

[Юрий07]

Re: Тавадомик для бездомных поросят

Моя закулисная переписка с АлександрОВым. Возможно кому-то будет полезно.



Вопрос по подбетонке. Мое дилетантское мнение сделать так - подчистить скалу (по ширине 0,8 -1,м) под лентами ф-та, так чтобы она была по возможности неразрушенной, и в эти траншейки налить бетона м100, а потом уже фундамент (возможно даже на гидроизоляцию).

ДА! И еще раз Да. Все правильно. Фундамент по подготовке можно и без всякой пленки и тому подобного, а как удобно будет опалубку и арматуру вязать, делайте подготовку не пожалеете. Давите инициативу прораба со щебенкой на корню. Стоило ее тогда выбирать, что бы опять насыпать? Причем я так понимаю щебень известковый, кальцит, там карбонат кальция растворимый в атмосферной воде, в фундамент я бы не советовал.

Вопрос по скважине.

В ваших условиях со скважиной есть диллема:
Делать снаружи приямок ниже глубины промерзания, но скалу копать на два метра то еще удовольствие. Если бы грунт был мягкий, то так нужно делать сначала скважина, а потом приямок. Это удобно с точки зрения ремонта-разбуривания скважины и эксплуатации, вытаскивать тяжелый насос с глубины 60-70 м со шлангом в помещении очень неудобно и тяжело.

Внутри дома. Бурение скважины гидробуром в скальном грунте достаточно долго и сложно с вероятностью потери рабочего органа и прочих приключений. Вокруг будет много ям и приямков для шлама и прочего. Бурение скважины на территории дома остановит стройку однозначно, ориентировочно недели две, это если сложаться удачные обстоятельства.

С учетом этого я бы предпринял некоторые усилия и мероприятия по организации скважины вне дома на расстоянии метров 8-10 м. Это перспективно с точки зрения жизнестойкости и эксплуатации. Скважина все равно не вечна рано или поздно ее придется ремонтировать, а то и бурить новую. Поэтому ее сооружение внутри дома безсмысленно, да чуть проще, не нужен ввод и приямок, но отдает некоторым пофигизмом типа авось пронесет.


Вопрос про армирование.

Смело можно уменьшать армирование. Желательно без разнобоя диаметров.
Делайте 10 мм всю рабочую, а 6А1 или 4 Вр1 поперечную.
Нахлесты арматуры мождно меньше, 35-40 диаметров.
Вертикальные сетки стягивают т.н. шпильками из арматурной проволки, что то вроде горизонтального интеграла.
Кирпич пойдет любой, керамический фонит больше чем силикатный, но скрее всего в пределах нормы. Значительно больше фона дает импортная крамическая плитка. Из практики лучше строить из местных материалов так дом будет меньше отличаться от естественного р фона.
Делают выпуски по разному. Перфоратором и забивать это вынужденое мероприятие когда по нормальному нельзя. Ну а так, порнуха и есть. Делайте выпуски короткими чтоб не мешали, а потом к ним можно нахлестнуть вертикальными стержнями, и вязать горизонтальную арматуру.
Колонны не нужны толку, от них не будет, стена очень большого сечения поэтому в десятки раз жестче любых колон, они только уменьшат связность кладки. Причем в сейсмических зонах колонны нельзя заделывать стену, их выполняют с зазором. В вашем случае придется делать настоящие армопояса, причем не под плиты, а в уровне с ними. Зона строительсва на Урале сейсмическая.

Может быть продольные нитки в фундаменте сделать 12 мм? А остальное -10 мм. Ну и 6А1 – шпильки. ?

Твинблок вроде есть также 600 плотность. Нужно это? Или наоборот, лучше было бы 400?
Еще вопрос по газобетону. Вроде как он дает усадку. Так вот, учитывая тот момент, не получится ли перекос какой? Так как у нас получается используются разные материалы (бетон, кирпич, газобетон) и к тому же разноуровневость? Или это мелочи, можно пренебречь?

По подбетонке. С прорабом все решили. Сейчас будут расчищать основание для подбетонки. Там конечно получаются большие впадины. Прораб предложил заложить их сначала камнями (среднего размера сантиметров 10 может быть) а потом сверху лить бетон. Вроде как для уменьшения расхода бетона. Правильно ли это? Или лучше лить бетон прямо на скалу?

В ваших грунтах смысла в избыточном армировании нет. Т.е. несущая способность от 35-45 т/м2 или выше, причем модуль деформации очень высокий.
Ну если есть желание то можно и 12 наверное разница на таком объеме не слишком ощутима. 6А1 можно, но она гнется хуже. Нужны приспособления.
Д600 смысла стена должна быть уже более 700 мм. С Д400 ситуация лично мне не ясна. Сталкиваюсь по практике использования именно только с Д500. Возможно проблемы с транспортировкой-разгрузкой Д400. Народ упорно предпочитает Д500 он даже на ощупь прочнее, визуально меньше сколов, это будет важно при шпатлевке фасада. КРоме того в плотном газосиликате меньше карбонизационная усадка. Д500 при стене 500 мм как раз по теплотехнике, а то что прочность с избытком.
Усаживается в доме все материалы где есть цемент. Связано это с образованием цементного камня, он уменьшается в объеме при твердении. Бетон и швы кладки то же сядут.
А от трещин армировать надо. Есть тонкие кладочные сетки, ленты перфорированые и приспособы для штробления газобетона для укладки арматуры. И можно даже отделывать спокойно.
Можно и съэкономить там ему по ситуации виднее, бетон разумеется куда не сможет не затечет, но камень пераспределит на грузку на основание, на этот счет можно не волноваться.


Нужно ли мне использовать какие либо добавки в бетон (для гидроизоляции типа)? Прораб планирует по гидроизоляции - обмазочную, затем бикрост.

Кстати также вопрос по поводу гидроизоляции септика - нужны ли гидрофобные добавки (мы будем лить монолитный жб). У септика на глубине 2,7 метров появилась вода, на этом и остановились копать.

Если УГВ у на участке ниже отметки подошвы, то смысла в них нет. Если Выше то надо причем еще и плиту под всем домом и связаннум непрерысным гидроконттуром специальными "гидрошпонками" со стеной.
Идея прораба полезна для предохранения от капиляроного поднятия воды по бетонной стене. Боковые поверхности так то же лучше защитить, возможно кратковременное поднятие верховодки во время снеготаяния, и это безусловно поможет. Можно применить конечно и современные материалы типа мембраны плантер. Сосместив ее с дренажом. По деньгам м.б. даже одинково. http://www.grisstroy.ru/images/stori...damenta/18.gif
септик можно ничего не добавлять закольматируется сам собой.


Вопрос в том, что зачищая основаниекотлована под подбетонку мы получили перепады - около 40 см. То есть по задней стенке нужно лить около 15 см, а по передней и местами -около 60 см. Это нормально? Ведь лучше это выровнять подбетонкой, а фундамент лить уже на четкую горизонталь? Прораб думает, что нужно лить уступами... типа слой подбетонки нельзя делать большим чем 15-20 см, по моему это тупость...

Уступами не надо, сложно. В принципе он прав, есть небольшая вероятность, что она полопается при усадке (Армирования то нет), но это не страшно. Пускай лопается, у нее функция основания, она по всем раскладам все равно будет связанее грунта. Расход тощего бетона больше, но это все равно лучше чем расход более дорого бетона на фундамент.

Каменюки которые будете кидать в подбетонку обмойте от частиц грунта водой под напором из шланга.


Залита подбетонка

Есть умозрительный косяк, каменюги надо было в бетон опускать, называется с "изюмом". То что залили сверху, особой беды нет, это же подбетонка, т.е. работает только на сжатие. Камни лежа друг на друге и обсыпанные грунтом преспокойно это сжаптие передавали столетиями, а тут вместо грунта бетон. Да есть отклонения, но куда без них я еще не видел стройку где бы чего нибудь не накосячили. Стройка это баланс возможностей где в меру знаний и умельства многих людей реализуется в материале мысль одного человека. Тут без ошибок неполучится, без ошибок можно было бы если бы строить силой мысли одного человека, но до этого еще далеко. (: Стройтесь, в этом деле главное упорство и спокойствие, а знания и умения придут.

При заливке подбетонки старались камни шевелить, и давали затечь бетону под низ. Хотя, вы правы конечно, нужно было их закладывать сверху.

Правда ли нельзя разделять воды на серые черные?

Делать можно. При унитазном смыве достаточно воды для заквашивания содержимого септика, работать септик будет вопрос времени и эффективности очистки. Основная мысль, что это просто не нужно. Серая вода и так будет переливаться в дренажный колодец, просто процес очистки воды и образования минерального осадка идет бодрей. Сказывается усреднение загрязнености стока биоотходами, анаэробные бактерии чувсвуют себя лучше когда их концентрация меньше (постоянно разбавляется) колоннии есть куда расти. Гниение в септике может затухать когда колония уплотняется и не обеспечивается равный достп к продукту, т.е. именно эффект разложения будет хуже, соответсвенно в дренаж рано или поздно пойдет неперегнивший продукт. У Вас очень большой септик его Вам хватит за глаза на десяток лет до первой очистки тут совершенно не должно быть никакого беспокойства, серый сток будет поступать в первичную камеру и выдвливать очищенную водичку в дренажный колодец, разбавляя и обновляя содержимое.


Еще вопрос по пленке (внутрь опалубки). Прораб против этого (может попасть в бетон), я как то тоже не особо рвусь ее туда укладывать (в принципе доски уложены плотно). Но знаю, что вроде как многие так делают дабы сохранить молочко. Так ли это важно в моем случае или этим можно пренебречь?


В Вашем случае пленка уже опоздала, да и по под бетонке не нужна. Делайте без нее, ее уже не уложить никак. Просто в некоторых случаях можно доски не пригонять, а делать опалубку из необрезного леса, вот тут без пленки никак ее протягивать приходится до верха опалубки степлерить скобами.

Если арматура рифленая и глубина заделки превышает 35 диаметров то можно концы не гнуть. В углах загибаются только наружние стержни, внутренние перпускаются внутрь угла на всю толщину стены. Диогональный стержень при желании и наличии лишней арматуры.


Планируем в скором времени засыпать септик, ну и соответственно траншею с канализационной трубой. И поэтому вроде как нужно окончательно решить с дренажной системой, которая будет расположена в основании фундамента.

Что бы вы посоветовали мне? Как поступить?

Моя мысль такая, что отсыпать щебенки около фундамента и положить дренажную трубу вокруг дома. В углу ближнем к септику соединить их в колодце, а из колодца пустить трубу (уже не дренажную, а обычную) во вторую камеру септика (колодец без дна).

Рассматривая околофундаментный дренаж в купе с утеплением и гидроизоляцией цоколя, видится та схемка Техноникелевская, которую вы мне прислали (обмазка, оклейка, утепление, мембрана, заходящая под дренажную трубу). Утепленная отмостка.

Но вот что то 4 колодца по периметру не хочется делать. Нужно ли это в моем случае?

Исходя из условий, получится, что дренажная труба будет положена с уклоном в сторону септика. По дальней стенке дома она будет лежать на подбетонке, с боков - под наклоном, а по передней стенке - сантиметров на 20-30 ниже верхнего края подбетонки. То есть сзади - вровень с основанием фундамента, спереди - на 20-30 см ниже.

Вообще нужен ли мне дренаж с такой почвой? Может он и не нужен совсем, вода и так будет уходить в скалу? Тем более, если хорошо сделать водоотвод верховодки (отмостка и лотки).

На склонах по весне повышеный водоток и по поверхностности и под ней. У меня у сестры дом на склоне и постоянно с переменным успехом идет изматывающая борьба с весеннем наполнением цокольного этажа. Дело в том что, оттаивание сверху происходит и вода в этом при поверхностном слое идет по склону по промерзшему основанию и упрется в ваш дом с напором. Как у товарища который писал в Вашей ветке.

Колодцы в местах поворота не делайте. Только где сходятся водоток из двух труб. И там в принципе можно колодец сделать узким от 315 мм вкопать вертикально трубу ПВХ.


Как лучше сделать стяжку опалубки (для цокольных стен)? Что-то я не могу определиться с этим. У нас закуплена плита Осб18 мм (заливали септик с ее помощью, вроде все нормально). Стягивали стойки проволокой 6 мм. Но толщина стен была 20 см.

Стены дома будут 40 см. заливать будем на высоту 125 см ( это ширина листа Осб). Потом переставляем опалубку, и следующий слой льем, поэтапно.

Вроде как по уму - нужно стягивать стяжными шпилькам, вставляя их через пхв трубки (которые обеспечивают точную толщину стены). Ну и потом, соответственно заделывать все эти дырки нужно. Но это нужно шпилек около 400 штук покупать нам (три в ряд по высоте и с расстоянием около 70 см шаг). Это наверно около 100 т.р получатся траты. Ну, конечно их можно будет продать потом, но все равно что то жалко денег.

И вот вопрос, - может стянуть проволокой все таки, а не шпильками?

Как вы считаете, стоит ли на этом экономить? И не являются ли минусом тысяча заделанных дырок в стенах?

Стягивайте проволкой. Заливайте не все сразу по высоте, уменьшите шаг стоек.
Минусом дырки являются т.к. заделать их раствором невозможно. Только ППУ.


Сейчас рабочие сделали опалубку под опорную стенку (основание забора по фасаду). В связи с этим у меня вопрос, связанный с возможным промерзанием септика. Так как подпорная стенка опирается на септик. Со стороны дороги уровень земли можно сделать около 40-50 см (над крышей септика), со стороны участка – около 85 см. Вроде бы нормально, но так как стенка опирается прямо на перекрытие септика, получается мост холода. Стоит ли над этим заморачиваться?

Заморачиваться этим не стоит. Мост холода критичен в обитаемых человеком помещениях. Максимум в месте моста холода будет иней или конденсат, ничего страшного. Единственно достойно хлопот по утеплению это место ввода в септик должно быть теплым или ниже глубины промерзания, во избежания примораживания и сужения выпуска. Да и уровень воды в септике должен быть ниже глубины промерзания, если выше то крышу септика и вокруг надо на случай прихватывания льдом ( маловероятно, но если не пользоваться долгое время зимой канализацией возможно) утеплить.

[Юрий07]

Re: Тавадомик для бездомных поросят

Решаю вопрос по схеме гидроизоляции-утепления подземно-цокольной части и по околофундаментному дренажу.

С помощью схем отсюда http://www.grisstroy.ru/novye-texnol...fundament.html думаю над вот таким вариантом (похожа на «Система ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж»):

1. Стена ЖБ 40 см
2. праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
3. гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б
4. мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27
5. экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ Стандарт
6. профилированная мембрана PLANTER geo (обматывающая дренажную трубу в слое щебня)
7. Обратная засыпка

Буду благодарен за комментарии...

[Юрий07]

Re: Тавадомик для бездомных поросят

Экономический расчет примерно такой:	стоимость руб, за 1 м2	Количество	итого цена
1. праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	30 руб	200 м2	6 000
2. гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	200 руб	150 м2	30 000
3. мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27	40	150 м2	6 000
4. экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ Стандарт	540	150 м2	81 000
5. профилированная мембрана PLANTER geo (обматывающая дренажную трубу)	154,4	100 м2	15 400
дренажная труба	200 (за 1 м)	70 м	14 000
			152 400 без учета стоимости работ

[S.M.]

Re: Тавадомик для бездомных поросят

Весь этот "пирог" (кроме утеплителя) нужен если обратная засыпка выполнена дренирующим материалом.При низком УГВ-Глиняный замок и поверхностный водоотвод.

ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ какой толщины и цена за куб?

[Юрий07]

Re: Тавадомик для бездомных поросят

Весь этот "пирог" (кроме утеплителя) нужен если обратная засыпка выполнена дренирующим материалом.При низком УГВ-Глиняный замок и поверхностный водоотвод.

Угв ниже фундамента на 2-3 м. И поверхностный водоотвод планирую. Однако есть мнения, что поскольку участок на склоне ( и скальный грунт), то ето черевато временными, но мощными приливами... В связи с этим вроде как серьезная гидроизоляция нужна...

ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ какой толщины и цена за куб?

Смотрел вчера в прайсах - 5,5 т.р. за куб. А себе посчитал - 100 мм толщину.

но тут вопрос у меня еще есть. Может в подземной части сделать поменьше толщину? Т.к. видимо еще отмостку теплую нужно делать. И какой толщины делать отмостку?

[S.M.]

Re: Тавадомик для бездомных поросят

ЭППС под маркой ПЕНОПЛЭКС вроде как подешевле.

[Юрий07]

Re: Тавадомик для бездомных поросят

ЭППС под маркой ПЕНОПЛЭКС вроде как подешевле.

Да, вы правы, спасибо. Пеноплекс - около 4200 руб. Экстрол - за 4000 руб.

А какая плотность ЭППС нужна в данном случае?

[Stas X-9]

Re: Тавадомик для бездомных поросят

без учета стоимости работ

Во, во... да тысяч 100+
Ещё раз тонко намекаю сделать обслуживаемый дренаж, т.е укрепить подпорную стенку - надёжно, удобно, гарантированно и скорее всего дешевле.

Обратите внимание как делают современные подпорные стенки вдоль дорог. Большие сетки из нержавейки заполняют булыжником. Я подозреваю что от глухого бетона отказываются в силу того что вода, а так же циклы замерзания-оттаивания со временем разрушают бетонные конструкции.

[CiD]

Re: Тавадомик для бездомных поросят

Да, вы правы, спасибо. Пеноплекс - около 4200 руб. Экстрол - за 4000 руб.

А какая плотность ЭППС нужна в данном случае?

Пеноплекс - производство в Перми
Экстрол - в Ревде, отсюда и цены

Юрий07, а где нашли Экстрол/Пеноплекс по 4 тыр за куб ? я меньше 4500 не видел предложений... или это скидка за объем?

[Юрий07]

Re: Тавадомик для бездомных поросят

Во, во... да тысяч 100+
Ещё раз тонко намекаю сделать обслуживаемый дренаж, т.е укрепить подпорную стенку - надёжно, удобно, гарантированно и скорее всего дешевле.

Обратите внимание как делают современные подпорные стенки вдоль дорог. Большие сетки из нержавейки заполняют булыжником. Я подозреваю что от глухого бетона отказываются в силу того что вода, а так же циклы замерзания-оттаивания со временем разрушают бетонные конструкции.

Такой вариант интересен, но самое большое опасение и сомнение в его пригодности вызывает у меня наш холодный и переменчивый климат. Вы считаете, что основание фундамента можно оставить неутепленным и по сути неприкрытым?

Юрий07 добавил 11.07.2012 в 13:53

Пеноплекс - производство в Перми
Экстрол - в Ревде, отсюда и цены

Юрий07, а где нашли Экстрол/Пеноплекс по 4 тыр за куб ? я меньше 4500 не видел предложений... или это скидка за объем?

Вот здесь. http://www.abskgroup.ru/production/extrol/extrol30/

сегодня звонил. В наличии 25 кубов.

[Stas X-9]

Re: Тавадомик для бездомных поросят

Вы считаете, что основание фундамента можно оставить неутепленным и по сути неприкрытым

Нет конечно, утеплить необходимо, ибо как минимум, в подвале будет конденсат. А может даже вместо бетона использовать ГС прям от основания. А вместо отмостки положить металлическую дырявую (перфорированную) сетку.