Покритикуйте, пожалуйста, проект рубленного дома!

[СанСаныч]

может ничего не менять, а швеллер просто приварить на глубине1,5 метра?

нижняя часть столбов меньше всего нуждается в связи. чем выше будет связь, тем эффективнее она будет работать. главное- принять меры, чтобы на неё не действовало морозное пучение, см. выше. (вообще, лучшее положение для связи - над воротами.)
бокового крена столбов при такой глубине быть не должно.
Ps картинки подходящие не попадаются, интернет слабенький, всё очень долго...

[Паша777]

Подойдёт, только если грунт от швеллера до подошвы столбов непучинистый (песок, например). Иначе - надо либо "вывешивать" швеллер над грунтом сантиметров на 10 (например, в "щели" между двумя плитами, положенными на грунт перед и за воротами), чтобы грунт при замерзании не выламывал швеллер и не поднимал за него столбы (сила там огромная), либо рыть траншею на глубину промерзания и под швеллером делать засыпку непучинистым материалом (песок, щебень).

Если грунт пучинистый, основание должно быть строго одного типа, причём у всей конструкции: либо "плавающее" на поверхности (крестовина из швеллеров), либо неподвижное на непромерзающем грунте. Совмещать одно с другим на пучинистом грунте нельзя.

А не получится какого-то перекоса, если столбы ворот у меня будут бетонироватьтся на глубину1,8 - 2 метра, а связанные с ними приваренными лагами столбы забора (которые 60х60) будут заливаться на глубину 1 - 1,2 метра (тут я вряд ли смогу повлиять)?

В общем понятно. Делаем, как у меня на картинке, только швеллер не привариваем, а устанавливаем перемычку сверху для столбов калитки и съемную перемычку для столбов ворот. Как, кстати, технически это лучше сделать? Приварить в столбам крышки, а к крышкам вертикально мощные шпильки, на которые будет одеваться и притягиваться гайками перемычка с соответствующими отверстиями? Из чего посоветуете сделать эти перемычки?

Может забетонировать столбы на 1,8 метра, а над землей оставить 2,2 метра? (Просто я буду резать 12-ти метровые профильные трубы на три части).

Как приблизительно вязать арматуру для бетонирования воротных столбов и какой диаметр брать?

[CAT@]

Вот такой конструктив при установке столбов под ворота и калитку подойдет? Хочу сварить три столба швеллером на ровной плоскости, потом установить в забуренные ямы, армировать эти я мы и залить бетоном. Мне кажется, конструкция будет достаточно жесткой под сваренные из профильных труб ворота, обшитые, предположительно, профлистом.и не потребуются постоянные перемычки по верху (хотя можно сделать над калиткой постоянную перемычку, а над воротами съемную).

Вопрос такой: надо ли в тех местах, где швеллер приварен к трубам, приварить к трубам, скажем, метровые куски швеллера перпендикулярно этому швеллеру и самим трубам, чтобы ворота были устойчивее в плоскости (например при очень сильном ветре)??? (У меня останутся бесхозные обрезки.)

Швеллер нижний - однозначно исключить, он строго в зоне пучения.

Связь по верху - однозначно нужна, но съемная, для заезда.

Что до исключения пучения, то у меня аналогичная конструкция, 1,6 м заглубления... пучит ведет все равно, т.к. заглубление это, конечно хорошо, но есть еще факт - близость к канаве, т.ч. банально промерзает горизонтально...

Варианты:
а) бетонная лента с усилением, чтобы вес однозначно был > силы пучения
б) дренаж
в) утепление ЭППСом фундамента под забором

можно всё и сразу...

[СанСаныч]

А не получится какого-то перекоса, если столбы ворот у меня будут бетонироватьтся на глубину1,8 - 2 метра, а связанные с ними приваренными лагами столбы забора (которые 60х60) будут заливаться на глубину 1 - 1,2 метра (тут я вряд ли смогу повлиять)?

Если 1 - 1,2 м это глубина промерзания, если вода не стоит долго в этих лунках (грунт хорошо дренирует), если контакт грунта будет по гладкой цилиндрической поверхности, если профиль и свойства грунта одинаковы по обе стороны забора метра на 1,5 - 2 - всё будет нормально.

В общем понятно. Делаем, как у меня на картинке, только швеллер не привариваем, а устанавливаем перемычку сверху для столбов калитки и съемную перемычку для столбов ворот. Как, кстати, технически это лучше сделать? Приварить в столбам крышки, а к крышкам вертикально мощные шпильки, на которые будет одеваться и притягиваться гайками перемычка с соответствующими отверстиями? Из чего посоветуете сделать эти перемычки?

Можно так. У меня наоборот штыри приварены к перемычке, а к столбам сбоку отрезки трубы. Перемычка из профиля лаг, соединяющих столбы, этого достаточно (она не должна быть тяжёлой).

Может забетонировать столбы на 1,8 метра, а над землей оставить 2,2 метра? (Просто я буду резать 12-ти метровые профильные трубы на три части).

1,8 м вполне достаточная глубина. Перемычку, возможно, будете снимать реже, но не с земли, а с лесенки. Есть плюсы, есть минусы...

Как приблизительно вязать арматуру для бетонирования воротных столбов и какой диаметр брать?

Если стоблы не связаны в единую монолитную конструкцию, арматура не требуется.

[Паша777]

Швеллер нижний - однозначно исключить, он строго в зоне пучения.

Связь по верху - однозначно нужна, но съемная, для заезда.

Что до исключения пучения, то у меня аналогичная конструкция, 1,6 м заглубления... пучит ведет все равно, т.к. заглубление это, конечно хорошо, но есть еще факт - близость к канаве, т.ч. банально промерзает горизонтально...



Варианты:
а) бетонная лента с усилением, чтобы вес однозначно был > силы пучения
б) дренаж
в) утепление ЭППСом фундамента под забором

можно всё и сразу...

Ленту, наверное, пока не буду делать (по идее она ведь тоже должна быть ниже глубины промерзания, как и столбы).Может сделать вокруг столбов ворот по типу утепленной ЭППС отмостки, скажем, квадрат со стороной 2 метра, в центре которого столб, или это уже лишнее?

[Паша777]

Если 1 - 1,2 м это глубина промерзания, если вода не стоит долго в этих лунках (грунт хорошо дренирует), если контакт грунта будет по гладкой цилиндрической поверхности, если профиль и свойства грунта одинаковы по обе стороны забора метра на 1,5 - 2 - всё будет нормально.

Можно так. У меня наоборот штыри приварены к перемычке, а к столбам сбоку отрезки трубы. Перемычка из профиля лаг, соединяющих столбы, этого достаточно (она не должна быть тяжёлой).


1,8 м вполне достаточная глубина. Перемычку, возможно, будете снимать реже, но не с земли, а с лесенки. Есть плюсы, есть минусы...

Если стоблы не связаны в единую монолитную конструкцию, арматура не требуется.

Какой профиль взять для изготовления перемычки, учитывая, что расстояние по осям между столбов ворот 5 метров? А возможно сделать эту перемычку не прямой, а в форме дуги в декоративных целях? Например с изгибом, напоминающим по линиям верхнюю кромку ворот на этом фото.

[СанСаныч]

Какой профиль взять для изготовления перемычки, учитывая, что расстояние по осям между столбов ворот 5 метров? А возможно сделать эту перемычку не прямой, а в форме дуги в декоративных целях? Например с изгибом, напоминающим по линиям верхнюю кромку ворот на этом фото.

5 м очень много для распашных ворот, без единого монолитного основания они не останутся ровными, как бы Вы ни бились. Вы уверены, что нельзя делать ворота поуже?
Перемычки 40 х 40 должно быть вполне достаточно. Больше - замучаетесь снимать и особенно ставить на место. Перемычка должна быть прямая, иначе толку от неё не будет.

[Паша777]

5 м очень много для распашных ворот, без единого монолитного основания они не останутся ровными, как бы Вы ни бились. Вы уверены, что нельзя делать ворота поуже?
Перемычки 40 х 40 должно быть вполне достаточно. Больше - замучаетесь снимать и особенно ставить на место. Перемычка должна быть прямая, иначе толку от неё не будет.

Тогда сделаю прямую перемычку, а по верху к ней приварю какой-нибудь декор

Расстояние между моим будущим забором и забором соседа 11 метров, я буду делать ворота напротив его ворот и мы с ним договорились залить между нашими воротами разворотную площадку. Как Вы думаете, миксер при данных условиях зайдет в 4-хметровые ворота? Я там еще хотел, чтобы две машины без заморочек проезжали в эти ворота на площадку под навесом внутри двора размером 6 на 6 метров. Может, хотя бы 4,5 метра можно сделать?

[СанСаныч]

Расстояние между моим будущим забором и забором соседа 11 метров, я буду делать ворота напротив его ворот и мы с ним договорились залить между нашими воротами разворотную площадку. Как Вы думаете, миксер при данных условиях зайдет в 4-хметровые ворота? Я там еще хотел, чтобы две машины без заморочек проезжали в эти ворота на площадку под навесом внутри двора размером 6 на 6 метров. Может, хотя бы 4,5 метра можно сделать?

Когда я строился, ворота были у временного забора 4-метровые, проблем с миксерами не было. Перед забором метров 10 было до противоположной канавы. Сейчас ворота 3-метровые, камазы входят, но по углу свободы меньше, конечно. Зато створки больше чем на 1 см никогда не гуляют при смене сезона.

[Сергеич]

Парни, я тут недавно наткнулся вот еще на какую тему. Сам еще с калькулятором не прикидывал, но вот есть люди, которые столкнулись с этим на своём участке. При смене сезона (лето/зима) у них гуляют проёмы калиток и ворот. Это происходит из-за температурного удлинения и сжатия металла в заборе. Т.е. между столбами в распор привариваются обычно квадратные или прямоугольные стальные трубы. Каждая такая труба от температуры в длине изменяется не очень сильно может. Но вот когда установлено 10-20-30 метров таких секций, то изменение размеров суммируется и набегают сантиметры. Понятно, что в таком случае сильнее всего будут гулять крайние столбы - угловые и по краям проемов калитки и ворот. Выход из этой ситуации - делать компенсационные люфты, т.е. через определённое расстояние лаги забора не приваривать в распор, а сажать на болты с увеличенным диаметром отверстий, например. Мне то самому еще не скоро забор ставить и еще подумаю, посчитаю, а вам инфа сейчас может пригодиться. Лень в справочник сейчас лезть смотреть коэффициент температурного расширения стали, чтоб оценить на сколько реальны могут быть проблемы, о которых вам написал сейчас.

[Паша777]

Парни, я тут недавно наткнулся вот еще на какую тему. Сам еще с калькулятором не прикидывал, но вот есть люди, которые столкнулись с этим на своём участке. При смене сезона (лето/зима) у них гуляют проёмы калиток и ворот. Это происходит из-за температурного удлинения и сжатия металла в заборе. Т.е. между столбами в распор привариваются обычно квадратные или прямоугольные стальные трубы. Каждая такая труба от температуры в длине изменяется не очень сильно может. Но вот когда установлено 10-20-30 метров таких секций, то изменение размеров суммируется и набегают сантиметры. Понятно, что в таком случае сильнее всего будут гулять крайние столбы - угловые и по краям проемов калитки и ворот. Выход из этой ситуации - делать компенсационные люфты, т.е. через определённое расстояние лаги забора не приваривать в распор, а сажать на болты с увеличенным диаметром отверстий, например. Мне то самому еще не скоро забор ставить и еще подумаю, посчитаю, а вам инфа сейчас может пригодиться. Лень в справочник сейчас лезть смотреть коэффициент температурного расширения стали, чтоб оценить на сколько реальны могут быть проблемы, о которых вам написал сейчас.

Да, это интересная информация, тем более, что длина общего забора поселка превышает 200 метров.

[Паша777]

Бурение перенесли на завтра, поскольку приехал председатель совхоза на УАЗике и с ним возникла спорная ситуация относительно границ земельных участков. К завтрашнему дню, вроде бы, должны всё разрулить. Это дало еще немного времени на размышления по поводу устройства ворот...

Если, всё же, связывать ж/б лентой эти столбы под землей, то какой высоты-ширины её делать и на какой глубине? Дело в том что несколько дней назад зарыли канаву для отвода воды с поля, которая была глубиной около 80-90 см и в результате некоторых перестановок границу, по которой будет проходить забор, перенесли на метр и она попала прямо на место этой самой бывшей канавы, в которой уже после дождя начала слегка проседать земля. Поэтому боюсь, что столбы могут поплыть даже будучи связанными перемычкой сверху.

[СанСаныч]

Вынуть грунт на глубину промерзания. Сечения балки 30х50 см будет достаточно. Расположение её по высоте может быть любым при условии, что вокруг неё и от глубины промерзания будет непучинистый материал (песок, щебень).

[Паша777]

Вынуть грунт на глубину промерзания. Сечения балки 30х50 см будет достаточно. Расположение её по высоте может быть любым при условии, что вокруг неё и от глубины промерзания будет непучинистый материал (песок, щебень).

Так можно?

[СанСаныч]

Так можно?

Можно. Песок трамбовать послойно с проливкой.